https://ogorodsad.webtalk.ru/ Все про сад и огород ru-ru Mon, 03 Nov 2014 22:51:55 +0300 MyBB/mybb.ru https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Укроп – пряное однолетнее растение, холодостойкое, требовательное к влажности и свету. Имеет прямостоячий округлый стебель высотой до 90 см, листья перисторассеченные, нитевидные. Цветет в июне-июле, выбрасывая зонтики, состоящие из мелких цветочков. Плоды овальной плоской формы.</p> <p>История</p> <p>Об укропе имеются упоминания в древнеегипетских надписях, возраст которых составляет более 5000 лет. Во время своих походов древние греки и римляне завезли его в подножье Альп, где он получил теперешнее название «anethum». Древние греки делали из зелени и семян укропа лекарства, в большом количестве употребляли в пищу. В России укроп известен с Х века. Использовали его для квашения, как приправу и в народной медицине.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Зелень укропа содержит эфирные масла, пектины, флавоноиды, каротин, хлорофилл, много витамина С, В1, В2, В5, В9, РР, соли калия, фосфора, железа, хлорогеновую кислоту.</p> <p>В семенах укропа содержится эфирное масло, клетчатка, флавоноиды, жирное масло, сахара, каротин, азотистые вещества.</p> <p>Применение</p> <p>Пожалуй, нет более универсальной пряности, чем укроп. Он улучшает вкус пищи, ее внешний вид, возбуждает аппетит. Это растение, у которого, в первую очередь, используется зелень. Ее добавляют в салаты, соусы, супы, в рыбные, мясные, грибные и овощные блюда. Она придает превосходный аромат молодому отварному картофелю и фасоли. Добавление зелени укропа добавит «изюминку» и придаст пикантный привкус омлету, сыру, творогу. Зонтики укропа используют при консервировании. Укроп косвенно препятствует перенасыщению организма солями, снижая количество соли в блюдах.</p> <p>Сушеную зелень смешивают с другими травами для получения пряных смесей. Семена укропа используются для ароматизации чая, уксуса, маринада.</p> <p>Свойства</p> <p>В качестве лечебного средства используют зелень и семена укропа. Они с большим успехом используются как в народной, так и в традиционной медицине. Укроп обладает эффективностью в борьбе с циститом и почечными заболеваниями, это замечательное мочегонное и желчегонное средство, а также ему присуще свойство усиления секреций молочных желез. Зелень укропа способна за короткий промежуток времени избавить от бессонницы и головной боли. Настой травы укропа способствует расширению сосудов, расслаблению кишечника, увеличению диуреза и понижению кровяного давления.</p> <p>Укроп используется в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, улучшает работоспособность сердечно-сосудистой системы. Его также применяют при отложении солей, ожирении, диабете. Отвар укропа помогает при конъюнктивите и воспалении глаз.</p> <p>Семена укропа используют как бактерицидное, спазмолитическое средство, а также как желчегонное и слабительное.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Применение укропа в любых видах противопоказано людям, страдающим от низкого давления, а также при беременности.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность укропа</p> <p>Калорийность свежего укропа - 40 ккал, сушеного - 258 ккал. </p> <p>Пищевая ценность свежего укропа: белки - 2,5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 6,3 г</p> mybb@mybb.ru (Лена) Mon, 03 Nov 2014 22:51:55 +0300 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Специалисты в области цвета описывают тон «синий ирис» как глубокий синий с некоторой долей пурпурного. Дакси Челленджер (Dusky Challenger) – культивар с огромными сине-фиолетовыми соцветиями и почти черной бородкой. Понравятся цветоводам и другие сорта.</p> <p>Обильно цветущий Пол Блэк (Paul Black) щеголяет средне-насыщенной фиолетово-синей окраской и эффектным оранжевым огоньком бородки. Цветки Дип Дарк Сикрет (Deep Dark Secret) отличаются интенсивной сине-фиолетовой окраской, изменяющейся на фиолетово-синюю у волнистой кромки лепестков, и сияющей золотистой бородкой. У одного из самых ярких среди сортов фиолетово-синей гаммы и очень надежного Пледж Элиджанс (Pledge Allegiance) цветки кажутся полностью гофрированными. Волнистая оборка по краю у чуть тронутых пурпуром синих лепестков Риплинг Ривер (Rippling River). Интригующие переходы пурпурных оттенков на глубоком синем фоне демонстрирует роскошный Отэм Сандер (Autumn Thunder).</p> <p>Любимец флористов Вайолет Тайгер (Violet Tiger) завораживает глубиной сине-фиолетового фона и затейливым тигровым окрасом из светлых продольных пятен и полос на нижних лепестках, среди которых серебрится синяя бородка. У великолепного по набору качеств реблумера Марипоза Скайс (Mariposa Skies) нижние сине-фиолетовые пластинки немного высветлены по краю, а верхние едва синеваты. Кроунд Хэдс (Crowned Heads) впечатляет фантастической гармонией контрастирующих сине-фиолетовых верхних лепестков и чуть подсиненных нижних. С точностью до наоборот окрашены гофрированные цветки Овер зе Блюз (Over The Blues). Нежный Борн Бьютифул (Born Beautiful) сочетает лепестки фиолетово-синие с белыми и чисто фиолетовыми с дымчатой каймой. Весь как будто в пене из светло-синих с фиолетовым оттенком кружев и небесно-голубой бородкой красуется восхитительный Риверсонг (Riversong).</p> <p>Ирисы хорошо смотрятся, когда их много. Можно подобрать компанию из цветущих в разное время сортов (избегая посадок двух- и трехцветных рядом друг с другом) или скомбинировать их с такими многолетниками, как лилейники, хосты, бадан, лилии, манжетки, чьи листья гармонируют или контрастируют с побегами синих красавцев. Немаловажно и то, что участники подобных растительных товариществ сходны по агротехнике. Бородачи прекрасно себя чувствуют на открытом солнечном месте. Но поскольку они не выносят застоя влаги, почва им подходит только легкая и рыхлая. Ради этого участок, предназначенный под посадки, хорошенько перекапывают, при необходимости «разбавляя» тяжелый суглинок речным песком. Обязательно выбирают корневища многолетних сорняков. В противном случае неутомимые борцы за место под солнцем быстро отвоевывают территорию у благородных соперников! Последние вообще отличаются слабой конкурентоспособностью и даже в культурном окружении без помощи садовника не в состоянии постоять за себя. Для образования пышного веера зелени и обильного цветения ирису нужно пространство для свободного роста как минимум 7–10 листьев. Чтобы культивар нормально развивался и в будущем порадовал цветками, еще до периода бутонизации его подкармливают комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий. После цветения на пользу ему идет однократное азотно-калийное «угощение». В течение сезона «неженки» ждут от своего опекуна защиты от захватнических поползновений со стороны соседних растений, регулярных прополок и рыхления земли. Последняя процедура требует большой осторожности. У бородачей корневая система находится близко к поверхности почвы и ее очень легко повредить, если слишком усердно орудовать тяпкой или лопаткой. В конце сезона, обычно в последней декаде октября, ирисы обрезают на высоте 10–20 см. Старые, проверенные сорта в таком виде зимуют под снегом и не нуждаются в дополнительном укрытии. С приходом весны перезимовавшие листья опять обрезают, на этот раз очень коротко – чтобы прошлогодний пучок не помешал росту новых побегов.</p> <p>Через каждые пять–шесть лет наступает время делить разросшиеся кусты бородатых ирисов. Если этого не делать, листья и цветки растений неминуемо мельчают и теряют яркость.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:16:11 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Какой бы теплой ни выдалась зима, природа пробуждается лишь к середине апреля, когда по земле все уверенней ступает весна. Первыми в марте приветствуют ее приближение подснежники и пролески, позднее, уже в апреле, – примула и мать-и-мачеха. Своими нежными головками, устремленными к небу или, наоборот, склоненными к земле, они, кажется, просят, чтобы поскорее пришла теплая пора и все вокруг оделось пышным убором.</p> <p>Словно услышав дружный призыв первоцветов, солнце с каждым днем светит ярче, воздух прогревается, небо становится выше и светлее. И хотя сады уже пробудились от глубокого сна, деревья и кустарники все еще стоят в неподвижности, будто желая убедиться, что стужа ушла безвозвратно.</p> <p>Радостную весть о начале новой жизни в природе несет верба, растение семейства ивовых. Она, как и многие ее ближайшие родственницы, украшает свои голые прутики крошечными, мягкими, как вата, подушечками будущих соцветий в преддверии буйного роста молодой зелени.</p> <p>Такие разные ивы</p> <p>Каждую весну Великим постом в храмах раздают освященные на Вербное воскресенье ветви красной ивы, которая в старину называлась шелюгой. Растение, ботаническое имя которого «ива остролистная», представляет собой высокий прямой кустарник или деревце высотой до 10 м с вишневыми прутьевидными побегами, покрытыми тонким восковым налетом. Такую же окраску имеет его одежка осенью, а до того она темно-зеленая сверху и сизоватая снизу. В конце марта – начале апреля они выпускают белые шелковистые коготки, которые позже на мужских экземплярах превращаются в роскошные желтые сережки. Ива остролистная засухоустойчива и легко приживается в группах и живых изгородях на бедных песчаных почвах. Культурный представитель вида, сорт «пендулифолиа», отличается шестиметровым ростом и, к сожалению, меньшей долговечностью.</p> <p>Родная сестра вербы – ветла, или ива белая, с каскадами ниспадающих до земли ветвей – зацветает в апреле, а золотистые подвески появляются в кроне перед развитием листьев – узких, заостренных на верхушке и зубчатых по краю, сверху желто-зеленых, а снизу серебристо-белых из-за густого опушения. Ветла влаголюбива, быстро растет на солнечных участках с питательной землей. В таких условиях обильно цветет и издали кажется буквально окутанной желтой дымкой.</p> <p>«Тристис», он же «пендула», имеет более выраженную плакучую шапку, а «аргентеа» примечателен блестящей серебристой наземной частью, которая по мере созревания сверху зеленеет, а снизу остается светлой. Выдающимися качествами обладает форма «вителина», вырастающая в дерево из прямого крепкого ствола с короткими ветвями, одетыми в кору точно из красного золота.</p> <p>На голых отростках появляются в несчетном количестве крупные шарообразные сережки, сначала серебристые, а в полном расцвете – золотисто-желтые у бредины или, по-научному, ивы козьей. Последняя очаровательна внешне, быстро растет, нетребовательна к почвенным условиям и может быть прекрасным компонентом подлеска или опушки в свободных смешанных группах. В одиночных посадках великолепен «килмарнок» – плакучая форма на штамбе, высота его обычно около 1,5 м. Его очень часто рекомендуют для аранжировок. Неизменно привлекает внимание штамбовый «керли локс» с широкой кроной из лихо скрученных свисающих побегов и забавных листьев – сверху они шероховатые, сморщенные, а снизу мягкие, покрытые шелковистым ворсом.</p> <p>Прекрасными внешними данными обладает ива пурпурная. Ее крона образована множеством тонких, хрупких на вид прутиков фиолетово-красного цвета. Быстрый рост, нетребовательность (она не боится ни подтопления корней, ни засухи) плюс ко всему отзывчивость на обрезку – достоинства этого экземпляра соперничают числом лишь со способами его использования в саду. Сорт «нана» (или «грацилис») отличается компактностью своей легкой сквозистой шапки высотой в 1,5 м и считается одним из лучших вариантов для создания невысоких живых изгородей и бордюров рыхлой структуры.</p> <p>Ива пепельная сильно ветвится от самого основания, и «букет» гладкокорых серых стволиков, вырастая, образует аккуратный округлый или плоский грибок. Растение неприхотливо, мирится с песчаными, глинистыми и торфяными почвами. Говоря о вариегатных (зеленых с вкраплениями белого) типах, невозможно обойти стороной так называемое фламинговое дерево – сорт «хакуро-нишики» ивы цельнолистной, потрясающий воображение шаровидный маленький экземпляр с вертикально направленными ветвями и кораллово-красными побегами. Славится культивар неправдоподобной окраской молодых листьев – интенсивно-розовых и ярко-белых.</p> <p>Густая и компактная ива ползучая гармонично сочетается с композициями из камня. Стелющийся «берген» любопытен подвернутыми по краю зелеными пластами и светло-желтыми горошинами соцветий. Как почвопокровный вид интересен «нитида», быстрорастущий распростертый кустарник не выше полуметра, способный примириться с тенью и задрапировать участок с влажной почвой.</p> <p>Ивы отличаются от многих других деревьев и кустарников необыкновенной пластичностью – под секатором умелого садовника они способны изменять свой облик до неузнаваемости.</p> <p>Климатические условия</p> <p>Все ивы, способные расти в наших климатических условиях, пригодны для посадки в небольшом саду, потому что любую из них выращивают одним из двух способов: позволив экземпляру развиваться в естественной форме или ограничивая его размеры обрезкой.</p> <p>Иву белую, которая достигает с возрастом высоты в 20–25 м, а ширины в 15 м и кажется просто гигантской для скромной площади приусадебного участка, можно превратить в небольшое деревце. Для этого укорачивают ствол до желаемой высоты и периодически подрезают нарастающие ветви, поддерживая нужную форму кроны. Без штамба (часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны), срезанный у самого основания, или, как говорят, «посаженный на пень», тот же представитель флоры быстро превращается в плотный шар, лежащий, например, на газоне.</p> <p>В последнем случае варианты использования растения практически неограниченны: в одиночных и групповых посадках регулярного или пейзажного стиля, в каменистых садиках, в контейнерном озеленении, в качестве зеленой скульптуры и даже архитектуры. В свободных композициях классическими считаются экземпляры у воды. Однако не каждый себе это позволит – мало того, что пруд и деревце на его берегу должны быть соразмерны, так еще и сам бассейн требует определенной величины, чтобы не выглядеть лужей. Впрочем, для того чтобы представить кустарник в выгодном свете, совсем не обязательно ради него копать котлован под озерцо. Ивы чрезвычайно выразительны, они прекрасно смотрятся рядом с дереном, березой, черемухой, ольхой, елью, пихтой.</p> <p>В частности, гибкие золотистые ветви белой «тристис» или остролистной «пендулифолиа» выделяются на фоне голубоватого конуса пихты одноцветной «виоляцеа». «Вителина» – прекрасный материал для устройства живой изгороди или арки. «Триколор» – прекрасный солитер (одиночная посадка) и не менее удачный фокус группы, к примеру, в паре с черемухой антипкой «хризокарпа». Стелющиеся виды хороши для декорирования каскадов, террас и быстрого озеленения неосвоенных переувлажненных клочков земли. На ухоженных грунтах почвопокровные прекрасно смотрятся среди других деревьев и кустарников. Например, серебристые тона «берген» перекликаются со светлым стволом березы Юнга и контрастируют с глянцевой листвой магонии падуболистной.</p> <p>Даже самые популярные сорта стоят не более 1 тыс. руб. за саженец до 2 м высотой. Каким бы ни был выбор, участок безусловно выиграет с появлением на нем ивы. Зацветая раньше других, она щедрым убранством крон будит дремлющих вокруг других представителей флоры и обещает, что очень скоро распустятся листья и воскресший по весне сад предстанет во всем великолепии.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:14:50 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Вы бы хотели иметь сад, в котором можно поменьше работать и больше отдыхать? Кто обустраивал свой сад, знает, как болят ноги и спина после выходных, проведенных в саду. Чтобы облегчить дальнейший уход за садом, нужно сразу определиться, каким следует его сделать, и сколько времени на это надо будет уделять.</p> <p>Зачем вам нужен сад?</p> <p>Сад, в котором вам будет комфортно, начинается с тщательного планирования. Его вид зависит от знаний, опыта и особенностей характера садовода. Например, кто-то любит косить газон, получает удовольствие, прохаживаясь по участку с газонокосилкой, осматривая каждый уголок сада, все подмечая и продумывая, что надо еще сделать для его улучшения. Кому-то нравится поливать и даже пропалывать цветники и грядки. Поэтому необходимо, в первую очередь, минимизировать те работы, которые вы делать не любите, чтобы оставалось время для творчества и отдыха.</p> <p>Одна моя знакомая, приезжающая на дачу только на выходные, половину площади сада отвела под газон, на котором можно отдыхать все лето, не занимаясь прополкой. Скромные по размеру грядки и цветники служат газону достойной оправой. Когда газон подстрижен, сад сразу приобретает ухоженный вид, а на душе становится спокойно и радостно.</p> <p>Другой знакомый, заядлый рыбак, на большом приобретенном участке львиную долю территории выделил под водоемы различного назначения: с рыбой, цветущими лилиями, декоративными фонтанами. Небольшой огородик, площадка с барбекю, плодовый уголок служат только прекрасным дополнением. Отражаясь в воде, они усиливают эстетический эффект.</p> <p>Оформление сада</p> <p>С чего же начать, если у вас недостаточно времени для ухода за садом с многообразными растениями и уголками. Безусловно, наиболее простой вариант – красивые природные уголки. Такой сад интересно наблюдать в течение всего года, а уход за ним минимальный. Конечно, и для него нужно правильно подобрать растения в соответствии с климатическими особенностями, почвами, уровнем грунтовых вод. Если в саду природного стиля вы планируете посадить сосны, ели и лиственные деревья, лучше использовать невысокие, карликовые формы, а не обычные высокорослые (видовые), которые быстро вырастут и затенят небольшой сад.</p> <p>Облегчает уход за территорией использование мощения. Площадки и дорожки, вымощенные камнем, плитами, кирпичом, декоративным бетоном, деревом, это не только удобно, но и красиво. Они придают участку аккуратный и опрятный вид. А поскольку мощение не требует частого ремонта и на этой территории не нужно пропалывать сорняки, вы сможете сэкономить время. Кроме того, камень подчеркивает и усиливает декоративный эффект растительных композиций.</p> <p>Даже при создании обычных цветников можно использовать приемы, облегчающие уход за ними. Так, использование декоративной крошки (мелкая фракция натуральных камней) для декорирования цветников, создания «сухого пейзажа» японского сада помогает избавиться от сорняков, уменьшает вредоносное действие на растения колебаний температуры почвы в течение суток и на протяжении зимнего сезона, значительно снижает испарение влаги из почвы и предупреждает образование корки на ее поверхности. Кроме того, декоративная крошка имеет хорошие дренажные характеристики.</p> <p>Каменная крошка (отсыпка) бывает разнообразных расцветок, что усиливает ее декоративные качества. С этой же целью можно использовать речную или морскую гальку красивой формы и фактуры.</p> <p>Некоторые виды отсыпок становятся действенным средством отпугивания вредителей сада (слизни боятся острых камней).</p> <p>Декоративная крошка и галька на участке помогают подчеркнуть форму клумб, их красоту, привносят новые нотки в дизайн. Создание уголков в японском стиле в сочетании с почвопокровными и хвойными растениями также позволяет сэкономить время на уход за такой композицией.</p> <p>Грядки и растения</p> <p>Постоянное местоположение огородных грядок тоже экономит ваше время, особенно если сделать огород декоративным. Место для него выбирают солнечное, защищенное от северных ветров, обеспеченное водой для полива. Создание маленького декоративного огорода не требует серьезных капиталовложений и больших физических затрат при уходе. Декоративный огород планируют заранее с учетом размеров растений, сроков цветения и созревания плодов, общей цветовой гаммы. Чтобы уже с начала лета грядки выглядели декоративно, высаживают эффектные многолетники: луки, ревень, щавель, кустики земляники. Прекрасного декоративного эффекта можно добиться, совместив овощи с пряными травами: любистком, иссопом, тимьяном, шалфеем, петрушкой и салатом. В самом начале весны пустующие места, предназначенные для теплолюбивых культур, можно заполнить цветущей рассадой – анютиными глазками, ноготками, чернобривцами, которые к тому же будут защищать овощные растения от вредителей.</p> <p>Чтобы облегчить уход за садом, выбирайте для него многолетние растения. Стоит отказаться от культур, которые нужно ежегодно сеять, выкапывать, пересаживать и укрывать.</p> <p>Отдавайте предпочтение растениям, подходящим для нашего климата, легкими в уходе, не слишком требовательным к поливу, желательно без сильного самосева или корневой поросли. Среди кустарников и деревьев, по возможности, выбирайте карликовые растения и невысокие формы (они должны быть достаточно зимостойкими и неприхотливыми), чтобы облегчить работу по формировке и обрезке. Безусловно, следует обратить внимание на хвойные растения, которые служат главными декоративными акцентами в саду и за которыми нужен минимальный уход.</p> <p>При выборе трав для газонного покрытия используйте сорта медленнорастущих и низкорослых растений (например, сорта мятлика лугового). Отлично зарекомендовал себя сорт Balin (Балин) – низкорослый, зимостойкий, с ярко-зеленой листвой. Весной довольно рано трогается в рост, образует плотную и ровную дернину. Он прекрасно подходит для больших нагрузок и создания газона для спортивной и детской площадки. Это один из самых распространенных сортов мятлика лугового в Европе. Не отстают от него и другие сорта: Platini (Платини) – теневыносливый, Compact (Компакт) – засухоустойчивый, Conni (Конни) – наиболее устойчивый к заболеваниям, Dolfine (Долфин) – хорошо выдерживает рекреационную нагрузку, Geronimo (Геронимо) – отлично восстанавливается после повреждений и формирует устойчивый плотный газон.</p> <p>Стареющие растения требуют большего внимания и затрат труда, чем молодые. Поэтому своевременно проводите в саду омоложение (удаление, замену) старых растений и посадку молодых.</p> <p>Вместо живых изгородей, требующих постоянной обрезки, можете использовать для разделения внутреннего пространства сада вьющиеся растения на трельяжах и различных опорах.</p> <p>Все растения лучше высаживать сразу на постоянное место и соблюдать необходимые расстояния между ними, ориентируясь на размеры взрослых растений, чтобы потом не пришлось рассаживать или сильно обрезать загущенные посадки.</p> <p>Помните, что ваш участок не безразмерный, все вместить не может. К тому же сильно уплотненные растения усложняют уход за садом, больше болеют.</p> <p>Поддержание порядка также значительно минимизирует затраты сил и времени на уход за растениями в саду. Эта установленная истина, проверенная всеми огородниками-садоводами, подтверждает, что «несложный уход» будет только в том случае, когда все работы выполняются вовремя, тогда и прополка будет незначительной, и вредители не успеют уничтожить урожай. Поэтому поддерживайте порядок, не допуская авральных работ.</p> <p>Это касается и каменистых горок, где можно обеспечить максимум эстетики и минимум трудозатрат, если правильно подобрать неприхотливые растения в сочетании с камнями, инертными материалами и почвопокровными растениями.</p> <p>Использование мульчирования приствольных кругов также сэкономит ваши силы и время, необходимые для полива и прополки сорняков. Это может быть щепа, кора, торф, скошенная газонная трава.</p> <p>Создание четких границ цветников, приствольных кругов кустарников и деревьев с использованием бордюров, бордюрных лент позволяет экономить время при обкашивании. Бордюры, кроме того, хорошо удерживают мульчирующий материал и защищают цветники от проникновения сорняков.</p> <p>Хочу отметить, что даже если все изначально хорошо продумано и организовано, помните, что сад – живой организм. Поэтому не получится в нем ничего ни изменять и ни переделывать. Главное – при создании высокодекоративных композиций не использовать капризные и ненадежные для нашего климата растения, требующие сложных агротехнических приемов.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:13:22 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Эустома, также называемая лизиантус или «ирландская роза». Относится к семейству горечавковых, родиной считают Южные районы Северной Америки.</p> <p>Эустома завоевывает сердца</p> <p>Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.</p> <p>Эустома постепенно завоевывает наши сердца и сады. Ее высокие декоративные качества, продолжительное сохранение срезанных цветов способствуют тому, что эустома довольно быстро стала популярной в Европе. Например, в Голландии среди цветов, предназначенных для срезки, она занимает место в первой десятке. И в Польше на летних выставках цветов эустома ценится довольно дорого.</p> <p>Современные сорта и гибриды</p> <p>С каждым годом в продаже появляется все больше семян разных сортов и гибридов эустомы. Семена теперь стали доступны не только для профессионалов, но и для цветоводов-любителей. Покупая семена эустомы, нужно знать, что она бывает высоко- и низкорослой (карликовой). Высокорослую эустому выращивают в садах, а также на срез, а низкорослая предназначена для посадки в балконные ящики и выращивания в качестве комнатной культуры.</p> <p>Второе, на что необходимо обратить внимание: на пакетике с семенами эустомы указано «однолетник» или «двулетник». Конечно же, выбирайте однолетнюю, поскольку двулетнюю эустому под силу вырастить лишь профессиональным цветоводам, имеющим теплицы. Цветоводу-любителю она не подойдет, разве что низкорослая, чтобы выращивать ее в квартире.</p> <p>Цветы эустомы могут быть простыми и махровыми. Эустома с махровыми цветками, конечно же, красивее, чем с простыми. Что же касается окраски, то можно брать любую: они все очень красивые.</p> <p>Семена у эустомы мелкие, поэтому продаются в основном в дражжированном виде. Так их хорошо видно и удобно сеять.</p> <p>Мне очень нравятся махровая сортосерия ABC F1: сорта Мисти Пинк, Мисти Блу, Пурпл, Блу Рим и махровая сортосерия Эхо F1: сорта Шампань, Дип Блу, Роуз Пикоти и другие. Эустома этих серий отличается ранним цветением, крепкими побегами высотой 80–90 см, на которые будто посажены красивые большие махровые цветки.</p> <p>Размножение</p> <p>К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.</p> <p>Есть мнение, что вырастить эустому из семян непросто, и в культуре она требует особых навыков и знаний. Но это не совсем так. На личном опыте я убедилась, что вырастить эустому легко, сложно бывает только первые два месяца, когда необходимо создать определенные условия для сеянцев.</p> <p>Сроки посева семян</p> <p>Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.</p> <p>Подробно о посеве</p> <p>Сею семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавляю песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сею семена поверхностно и слегка вдавливаю в почву, в каждый стаканчик кладу по 3–5 семян, поскольку через месяц – полтора все равно придется делать пикировку. После посева надеваю на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и жду появления всходов.</p> <p>Освещение и температура</p> <p>Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света. Так как я выращиваю разные комнатные цветы дома на стеллажах с искусственным освещением, то и сеянцы эустомы у меня первые два месяца растут на стеллажах. А в конце февраля я их ставлю на самый солнечный подоконник в доме, потому что солнечный свет для эустомы все-таки лучше искусственного. Как только начинает пригревать солнышко, эустома растет быстрее.</p> <p>Если у вас нет стеллажа – не беда. Купите лампу дневного света и повесьте ее над какой-нибудь полочкой – вот и готов уголок для выращивания рассады эустомы.</p> <p>Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.</p> <p>Полив сеянцев</p> <p>Первые два месяца сеянцы практически не поливаю, потому что сразу после посева надеваю на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Раз в полторы недели пакетики снимаю, выворачиваю на другую сторону и снова надеваю. Эта процедура необходима, чтобы убрать образующийся конденсат, а заодно проверить, не надо ли поливать рассаду. Если полив необходим, умеренно поливаю по краю стаканчика, а потом снова надеваю пакет на полторы – две недели. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.</p> <p>Профилактика заболеваний сеянцев</p> <p>Первые два месяца я поливаю (если есть необходимость) эустому фундазолом (1 ч. ложка на 1 л воды). Фундазол не дает рассаде эустомы заболеть, и она растет здоровой. Чтобы сеянцы хорошо развивались, можно хотя бы раз опрыскать их эпином или цирконом. Рассада после этого становится крепкой и быстро идет в рост. Эти препараты также предотвращают появление черной ножки.</p> <p>Пикировка сеянцев</p> <p>Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики. Процедура эта ювелирная и я ее не очень люблю, но что поделаешь, это необходимо для лучшего и более быстрого роста эустомы. Поэтому беру тоненькое шило, поддеваю им крохотное растение и легко вынимаю из торфяного грунта.</p> <p>В отдельном стаканчике, делаю карандашом или ручкой углубление и вставляю туда сеянец по самые листики, слегка прижимая по бокам предварительно умеренно увлажненный грунт. После пересадки надеваю на стаканчик полиэтиленовый пакет и оставляю растение в покое на полторы–две недели.</p> <p>Следует заметить, что эта процедура не нравится только мне (всякий раз я переживаю, чтобы не повредить тонкие корешки), а вот эустоме она очень даже «по душе», потому что приживается крохотная рассада отлично (чего не скажешь о взрослых растениях). Через неделю после пикировки сеянцы увеличиваются вдвое, растут «прямо на глазах».</p> <p>В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересаживаю методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпаю тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения ставлю на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптирую рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.</p> <p>Выращивание в саду</p> <p>В середине мая высаживаю рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. В этом году моя рассада была намного меньше, чем прошлогодняя, но, тем не менее, зацвела раньше. Я заметила, что как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.<br />Высадка рассады</p> <p>Высаживать эустому стараюсь вечером. Каждое растение аккуратно вынимаю с комом земли из горшочка и опускаю в хорошо политую лунку, заполняю полости землей. Высаживать эустому необходимо не глубже, чем она росла в горшочке. После посадки накрываю каждое растение половинкой пластиковой бутылки. Такое укрытие защищает от ночных заморозков и не дает быстро испаряться влаге, которая просто необходима молодым растениям в первые три недели. Затем бутылки убираю.</p> <p>Месторасположение, тип почвы</p> <p>Эустома предпочитает солнечные места, где она полностью раскрывает свою красоту, поэтому я высаживаю ее на самом солнечном месте в саду. Что же касается почвы, то на нашем черноземе она растет очень хорошо. Насчет других почв у меня нет информации.</p> <p>Полив</p> <p>Эустоме требуется умеренный полив по мере подсыхания почвы. В этом сезоне я ее практически не поливала, Первые две недели она находилась под бутылочным укрытием, где влага сохраняется долго, а затем ее поливали дожди, которые временами были слишком обильными. Чтобы предохранить от заболеваний, пришлось пару раз опрыскивать растения фундазолом.</p> <p>Удобрения</p> <p>Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде. Например, серию удобрений «Плантафол». Сначала (в июне) беру «Плантафол Рост» с высоким содержанием азота, а затем (в июле, августе) – «Плантафол Бутонизация» с меньшим содержанием азота и с большим содержанием фосфора. Подкормки удобрениями для цветущих растений способствуют более пышному и продолжительному цветению. Если не найдете «Плантафол», то вполне можно использовать удобрение «Кемира» или &quot;Кемира Люкс», оно хорошо растворяется в воде и годится для полива под корень. Однако какое бы вы ни выбрали удобрение, вносите его в меньшей концентрации, чем указано на упаковке.</p> <p>Цветение</p> <p>Цветение эустомы начинается в середине июля и заканчивается в октябре. Сначала стебель эустомы, примерно на середине, начинает сильно ветвиться, затем образуется много бутонов – 20–35 на одной ветке, такой себе стебель-букет с открывающимися один за другим прекрасными цветками, которыми можно любоваться довольно долго. Одна эустома может радовать цветением в течение двух месяцев, если вы ее не срежете и не поставите в вазу. А если срежете, то начнет снова отрастать от корня и повторно зацветет. К сожалению, в нашей области не всегда можно дождаться повторного цветения эустомы, все зависит оттого, насколько теплой будет осень. А вот в Крыму с этим проблем не будет.</p> <p>Сбор семян</p> <p>Эустома легко опыляется и со временем образуются коробочки с множеством мелких семян, обладающих высокой всхожестью. Вполне можно собирать семена, если вы выращиваете гибридную эустому F1. Второе поколение эустомы имеет в основном сходство с родительскими растениями, но уже могут появляться и отдельные отличительные признаки. Третье поколение будет иметь более сильное расщепление. Поэтому я стараюсь не выращивать сеянцы третьего поколения – собираю семена только с маточников F1.</p> <p>Болезни и вредители</p> <p>Чтобы защитить эустому от болезней в процессе выращивания, необходимо периодически проводить профилактическое опрыскивание фунгицидами. Если лето дождливое, опрыскивайте эустому препаратом фундазол (или ридомил голд). Это хорошая профилактика и лечение от серой гнили, мучнистой росы и фузариозного увядания, которые особенно опасны для эустомы. Можно опрыскивать 2–3 раза разными препаратами.</p> <p>Основные вредители эустомы – тля, белокрылка тепличная, слизни. Против них я применяю препараты конфидор, актара, фитоверм, актеллик.</p> <p>Зимовка эустомы</p> <p>Читала, что эустому можно осенью пересадить в горшок и поместить в прохладную (10°C) и светлую комнату, а весной вновь высадить в открытый грунт. Такая информация меня заинтересовала, хотя насколько этот метод эффективен – неизвестно, нужно проверять.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:11:50 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Редьку используют как диетический продукт. В ней много солей различных металлов, полезных для организма человека. Редька бывает ранняя (однолетняя) и поздняя (двухлетняя). Сроки посева и потребления у них разные.</p> <p>Ранние сорта</p> <p>К основным сортам этой группы корнеплодов относят такие, как: «Одесская 5», «Майская», «Деликатес», «Маргеланская» (летняя). Растение холодостойкое, поэтому его можно высеять в период с конца марта до середины апреля. Через 3–5 дней после посева должны появиться всходы, а через 30–40 дней можно будет выборочно собирать зрелые корнеплоды.</p> <p>Организация севооборота</p> <p>Если через каждые 20 дней подсевать семена к уже растущим или убранным растениям, то можно обеспечить себя редькой на весь летний сезон. Агрономы советуют делать окончательный посев в начале августа, но в последнее время погода сильно изменилась, можно рискнуть и высадить редьку в более поздние сроки.</p> <p>Зимние сорта</p> <p>Такие сорта, как, «Зимняя круглая белая», «Зимняя круглая черная», «Грайворонская» предназначены для зимнего хранения. Вегетационный период зимних видов в 2–3 раза превышает сроки созревания летних сортов редьки. На упаковке с семенами указан срок вегетации конкретного сорта. Исходя из этой величины, можно рассчитать время высева семян таким образом, чтобы убрать урожай до наступления холодов.</p> <p>Посадка, уход</p> <p>В год посадки не применяют органические удобрения. Неконтролируемые повышенные дозы азота приведут к растрескиванию корнеплодов. Для получения высококачественных корнеплодов производят минеральные подкормки из расчета 100 г азота, 80 г фосфора и 120 г калия на 10 м2 почвы. Предшественниками редьки не должны быть капустные растения. Почву содержат в рыхлом состоянии, освобождают от сорняков, проводят прореживания.</p> <p>Полив</p> <p>Особое внимание следует уделить своевременному поливу. Недостаток почвенной и атмосферной влаги приводит к одревеснению плода, после чего он становится почти не съедобным. Мульчирование почвы поможет замедлить ее высыхание и позволит сократить количество поливов.</p> <p>Уборка и хранение</p> <p>Если летнюю редьку убирают в несколько этапов, то зимнюю за один прием, до наступления холодов. Наиболее благоприятная температура хранения корнеплодов от 0 до 2 градусов.</p> <p>Вредители и болезни</p> <p>Редьку поражают те же болезни и вредители, которые повреждают капусту. Различные виды гнилей, мучнистая роса, черная ножка представляют опасность для этого растения. Следует периодически осматривать верхушку корнеплода и листья на предмет появления капустных мух и моли, блошек, совок, проволочников и нематод.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Редька существенно разнообразит стол самого привередливого потребителя. Сок редьки оказывает позитивное влияние при заболеваниях бронхов, сердца, желчного пузыря и печени. Примочки из тертой редьки помогают в лечении радикулита. Использование этого овоща в салатах придает последним неповторимый вкус. Да и простая нарезка ломтиками не оставит равнодушной любую банную компанию.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:09:06 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Это растение не используют в пищу, в отличие от его родственника имбиря, оно просто служит украшением сада. Причем сравнивают его «внешность» вовсе не с имбирем, а с орхидеей.</p> <p>Роскоя (Roscoea), о которой идет речь, принадлежит к семейству имбирных (Zingiberaceae). Свое название она получила в честь Вильяма Роскоу – основателя Ливерпульского ботанического сада.</p> <p>Большинство из 20 видов роскои происходит из тропических и субтропических регионов, и потому лишь некоторые виды, произрастающие в условиях горных лесов и высокогорных луговых склонов, способны расти в наших садах.</p> <p>Роскоя – многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и клубневидными корнями. Клубни ежегодно замещаются на новые. Цветки действительно напоминают орхидею. Окраска цветков белая, пурпурная, красная, розовая, желтая. Цветение приходится на середину лета.</p> <p>Расскажем подробнее о тех видах роскои, которые довольно часто предлагает торговля.</p> <p>Роскоя каутлевидная (Roscoea саutleyoides) в природе обитает в горах Сычуаня и Юннаня (Китай). Растения высотой 25–30 см, листья длиной до 15 см, шириной до 2,5 см. Соцветие поднимается над листьями, в нем несколько цветков. Цветки желтые, желтоватые, с пурпурным оттенком. Эта роскоя устойчиво растет в европейских садах.</p> <p>Роскоя пурпурная (Roscoea purpurea) происходит из Гималаев. Она крупнее каутлевидной: ее листья могут достигать в длину 30 см, высотой цветущее растение 60 см. В соцветии 2–4 цветка пурпурной или фиолетовой окраски. Есть формы с белыми и двуцветными цветками.</p> <p>Роскоя альпийская (Roscoea alpina) родом из альпийского пояса Гималаев. Листья длиной примерно 10 см, само растение высотой до 20 см. Цветки сидячие, белые, бледно-розовые, пурпурные.</p> <p>Роскоя ушковатая (Roscoea auriculata) пришла к нам из Непала и Индии. Растение высотой до 50 см. Цветки в пазухах верхних листьев ярко-пурпурные или белые.</p> <p>В коллекционных садах испытывают и другие высокогорные виды роскои, обычно миниатюрные, в том числе роскою тибетскую (Roscoea tibetica). Это растение высотой 10–15 см с пурпурными или белыми цветками.</p> <p>В Восточной Европе роскоя может зимовать в открытом грунте при укрытии большим слоем торфа. В средней полосе России роскои выдерживают под укрытием только благоприятные зимы, поэтому лучше не рисковать и с наступлением первых заморозков выкапывать растения. В этом случае клубни отмывают от грунта, удаляют мертвые маточные корни, немного просушивают. Растения можно хранить в холодильнике в песке в какой-либо емкости, упрятанной в полиэтиленовый пакет. Периодически клубни осматривают: при переувлажнении проветривают, при усыхании – увлажняют из пульверизатора. Но на мой взгляд, их удобнее хранить в сфагнуме, завернутом в крафт-бумагу, а сверху – в перфорированную полиэтиленовую пленку. Наиболее хлопотно хранение клубней роскои пурпурной – из-за их большого размера. Клубеньки же ее «товарки» тибетской умещаются в спичечном коробке.</p> <p>Высаживают роскои в сад в начале мая. Если при хранении растение пошло в рост, то его не откладывая высаживают в контейнер с последующей перевалкой в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Для высадки выбирают хорошо дренированное место с гумус- ной почвой, открытое для солнца или в полутени.</p> <p>И еще один совет – берегите растения от слизней.</p> <p>Роскои размножают дочерними клубнями или посевом семян под зиму либо весной. Сеянцы зацветают на 2–3-й год.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:07:47 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Красота искусственного ручья во многом зависит от оформления берегов. Среди обилия растений для прибрежной композиции лучше всего выбрать те, которые декоративны с весны до поздней осени и не требуют особого ухода.</p> <p>Пленка надежно защищает почву берега от воды, поэтому, в принципе, тут можно сажать любые растения – не только те, что нуждаются в повышенной влажности почвы. Важнее другое: выбрать растения, которые гармонично смотрятся близ воды. Скажем, яркие тюльпаны, георгины или гладиолусы на берегу ручья выглядят неестественно. Тут, конечно, к месту будут те растения, которые в окружающей природе украшают берега ручьев. Но подойдут и садовые растения родом даже из других частей земного шара, если логично выглядят около воды и усиливают впечатление от нее. Впрочем, лучше для посадки на берегу ручья использовать не видовые растения, а сорта и садовые формы: они не только внешне интереснее, но зачастую и менее рослые и агрессивные.</p> <p>Рассмотрим композицию, расположенную по обеим сторонам искусственного ручья. Это место освещается солнцем практически весь день, почва здесь – слабокислая глина, улучшенная щедрой добавкой садового компоста. В засуху обеспечивается обильный полив.</p> <p>На фотографии, сделанной 29 сентября прошлого года, вы видите три мискантуса, дербенник Роберт и вейник.</p> <p>&#160; &#160; мискантус Кляйн Фонтейн;<br />&#160; &#160; дербенник Роберт;<br />&#160; &#160; мискантус Стриктус;<br />&#160; &#160; вейник Овердам;<br />&#160; &#160; мискантус Мэйлпартус.</p> <p>В правой нижней части фотографии расположился вейник остроцветковый (Сalamagrostis acutiflora) роскошного сорта Овердам (Overdam). Это многолетний злак высотой 1,5–1,6 м. Он отрастает очень рано и быстро, зацветает раньше других злаков, его многочисленные узкие и длинные (до 15–20 см) метелки соцветий появляются уже в июле. Идеальный вертикальный акцент!</p> <p>Листья с продольными желто-кремовыми полосами издали выглядят не зелеными, а кремовыми, соцветия розоватые, после цветения их метелки сжимаются. К осени их можно срезать вместе с начинающими разваливаться листьями, они успеют, и довольно быстро, вновь отрасти.</p> <p>Злак образует медленно расползающуюся эффектную кочку. У сортовых вей- ников нет подземных побегов, растения не агрессивны. В отличие от многих других злаков, им подойдет и тяжелая глинистая почва, но при этом противопоказаны излишнее увлажнение и повышенная влажность воздуха. Вейник хорошо растет на солнце и в полутени, легко переносит жару и засуху.</p> <p>Рано весной прошлогодние стебли и листья срезают до высоты 10–12 см. Пересаживают вейник и делят тоже рано весной или в начале осени.</p> <p>На другом берегу ручья «поселились» три мискантуса китайских (Miscantus sinensis). Это мощные рыхлокустовые многолетние злаки высотой до 2 м с прямостоячими, облиственными в нижней части стеблями. Осенью их украшают рыхлые пушистые шелковистые метелки.</p> <p>Существует больше 100 сортов этого злака, которые различаются формой и окраской соцветий (от чисто-белой и розовой до коричневато-бордовой), а также формой, размером и окраской листьев, которые могут быть тонкими, изящно изогнутыми, либо прочными, вертикальными с зеленой или коричневатой окраской, либо с продольными или поперечными полосами белого, кремового, желтого цвета. Различаются сорта также формой и размером куста. Многие из них могут с успехом культивироваться в средней полосе России.</p> <p>В зависимости от сорта мискантусы зацветают с августа по октябрь. Цветущие султаны, красноватые или розоватые при раскрытии, становятся серебристо-белыми при увядании. Типичный цвет осенней листвы желтый, хотя у некоторых культиваров листва к осени приобретает различные оттенки красного. Для посадки в средней полосе выбирайте наиболее рано цветущие сорта.</p> <p>Мискантусы для этой композиции были приобретены больше 10 лет назад без названий сортов, хотя какие-то предположения сделать все же можно. Слева на фотографии, скорее всего, мискантус сорта Кляйн Фонтейн (Kleine Fontane) – высотой всего 120 см, с красно-коричневыми пышными соцветиями, появляющимися в августе. В центре фотографии – прямостоячий колонновидный Стриктус (Strictus) высотой 1,8 м, его сложно с чем-то перепутать: листья с поперечными светлыми полосами торчат как иголки дикобраза. Он никогда не цветет. Справа «обосновался», вероятнее всего, мискантус сорта Мэйлпартус (Malepartus) – самый высокий (больше 2 м), с малиновыми метелками, поднимающимися над листьями, он зацветает в начале сентября.</p> <p>Рядом с низеньким мискантусом мы видим дербенник иволистный (Lythrum salicaria) сорта Роберт (Robert) высотой около 1 м. Видовое растение представляет собой прямой куст высотой до 1,5 м, цветущий в июне–августе. Его листья похожи на листья ивы. Хороши плотные вертикальные колосья звездчатых, пурпурных, маленьких (диаметром до 1 см) цветков.</p> <p>Дербенник – отличный медонос, его любят не только пчелы, но также шмели и бабочки. Хорошо растет на солнце и в полутени, неприхотлив, переносит пересыхание, но предпочитает сырую и богатую почву. Стойко выносит застойное переувлажнение, но только в летний период. Без омолаживания живет долгие годы. Ценится за продолжительное обильное цветение, около воды смотрится очень органично.</p> <p>Конечно, пик декоративности этой композиции, ее звездный час приходится на вторую половину лета и осень, но она неплохо выглядит и в первые летние месяцы. Глядя на фото, можно представить себе, как она смотрится в середине июля. Ярко и обильно цветет дербенник, мискантусы уже набрали высоту, но пока только готовятся к цветению, а позади дербенника и низкого мискантуса на фотографии нельзя не обратить внимание на еще одно прекрасное цветущее растение – вероникаструм виргинский (Veronicastrum virginica) сорта Альбум (Album), эффектное полутораметровое растение. Он цветет с июня по август. Вероникаструму нужна плодородная почва в солнечном месте или в полутени, он не требует ухода, никогда ничем не болеет, но нарастает медленно, так что придется потерпеть. У его куртин здоровый и сильный вид не только во время цветения растения, когда стебли плотно стоят, привлекая множество пчел и шмелей, но и до цветения и даже после него. Отцветшие вертикали соцветий не стоит срезать, их «косички» с семенными корочками смотрятся вполне достойно.</p> <p>Прекрасны яркие краски листвы и соцветий злаков, завораживает их движение от дуновения малейшего ветерка, необычайно хороши они на закате и рассвете, подсвеченные солнцем. Осенью злаки не только красивы, в эту пору они тихо шелестят, словно переговариваются между собой, создавая в саду атмосферу умиротворения, душевного покоя.<br />Мискантус – выращивание и уход</p> <p>1. Для мискантусов необходимо подобрать теплое место на полном солнце, защищенное от холодных ветров, с плодородной рыхлой почвой. Желательны повышенная влажность воздуха и почвы (растение не выносит пересыхания).</p> <p>2. Мискантус начинает вегетировать поздно при температуре 250 (в конце мая). В это время под него надо несколько раз внести азотные удобрения, лучше жидкие.</p> <p>3. Молодые растения похожи на взрослые мискантусы, так же как новорожденный младенец на взрослого человека. Придется потерпеть несколько лет, чтобы увидеть их в полной красе.</p> <p>4. На зиму мискантус желательно укрыть сфагнумом, можно использовать его же срезанные листья или доски. При правильном уходе мискантусы растут быстро и мощно, что позволяет им лучше перезимовывать. У нас в средней полосе этот злак болезненно относится к делению, после которого долго восстанавливается. Если мискантусы и делить, то делать это нужно только весной!</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:06:46 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Прошлое лето было дождливым и прохладным, хорошей погодой цветоводов не радовало. И в результате – цветы пострадали от всевозможных заболеваний.</p> <p>При избыточном увлажнении почвы и воздуха «подняли голову» неинфекционные болезни, которые обычно поражают лишь растения, живущие в не подходящих для них условиях.</p> <p>При посадке даже здоровых луковиц декоративных растений на тяжелых переувлажненных почвах отмирают листья и стебли. Для кустарников и тем более древесных культур это может быть губительно и в менее дождливые годы. А тут еще постоянные дожди. Особенно сильно подвержены вымоканию корни декоративных яблонь, сирени, роз и барбариса. Что интересно, весной, до начала активного сокодвижения, они не страдают от избытка воды. Зато летом, во время активной вегетации, становятся крайне восприимчивыми к переувлажнению. При частых обильных дождях вода пропитывает весь почвенный слой, грунтовые воды поднимаются к поверхности почвы, воздух вытесняется из всех ее пор. Всасывающие волоски корней задыхаются, отмирают, начинается кислородное голодание. Корни лишаются возможности нормально всасывать воду и питательные вещества.</p> <p>Продолжительное переувлажнение почвы ведет к ее закислению и заболачиванию, что вызывает отмирание и загнивание более толстых корней. По виду кроны можно судить об отмирании корней: рост побегов прекращается, листья рано желтеют и буреют, осыпаются, цветки остаются недоразвитыми, опадают. Деревья и кустарники уходят в зиму ослабленными и не могут сопротивляться сильным морозам.</p> <p>Поскольку дождливое, сырое лето в наших местах случается нередко, необходимо по возможности помочь растениям выжить в этих условиях. Еще до посадки деревьев и кустарников на низких участках надо провести дренирование почв и устроить водоотводные канавы. Или поднять уровень участка. Еще один совет: сажайте преимущественно миниатюрные сорта деревьев и кустарников, корни которых располагаются в верхнем слое почвы. В некоторой степени растениям может помочь регулярное рыхление почвы, открывающее доступ воздуха к корням.</p> <p>Инфекционные заболевания растений</p> <p>Дождливым летом сильно развиваются и инфекционные заболевания, вызванные паразитарными грибами. Вода облегчает их распространение. В прошедшем году декоративные растения чаще всего поражались мучнистой росой, ложной мучнистой росой, паршой, различными гнилями и пятнистостью. Эти заболевания сильно снижают декоративность, ослабляют растения и могут привести к их гибели.</p> <p>Мучнистая роса, поражающая практически все декоративные растения, проявляется белым налетом на листьях, на концах молодых однолетних побегов, реже – на соцветиях и плодах. Со временем налет уплотняется, становится серым или бурым и покрывается множеством черных точек (плодовых тел гриба). Листья засыхают. Пораженные побеги недоразвиты, искривляются, их верхушки и листья скручиваются, погибают. Зараженные бутоны и цветки покрываются мучнистым налетом и опадают.</p> <p>Ложная мучнистая роса начинается с появления желтоватых пятен на листьях. Примерно через сутки после этого на нижней стороне листа образуется сероватый слабозаметный мучнистый налет. Пятна увеличиваются и покрывают весь лист, он засыхает. Пораженные стебли искривляются. Заболевание чаще всего поражает розы, луки, примулы, василек, наперстянку, мак, левкой.</p> <p>Пятнистости – это целая группа грибных заболеваний. Их характерный признак – пятна на листьях, разнообразные по окраске, размеру и форме, часто окаймленные темным ободком, на поверхности которых можно видеть спороношения гриба. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев, в сырую погоду уже в июле они окрашиваются как осенью. Больные листья засыхают и преждевременно осыпаются.</p> <p>Гнили особенно вредоносны при избыточной влажности почвы и воздуха. Растения покрываются желтыми и бурыми пятнами, отстают в росте, плохо цветут и плодоносят, загнивают и нередко погибают. Загнившие участки покрываются розовым, белым или буроватым налетом гриба. Часто болезнь переходит на основания стеблей, корни, луковицы и клубни. На флоксах в прошлом году был замечен фомоз, который усугублялся на заглубленных посадках растений. Луковицы и корни гиацинтов загнивали в результате фузариоза, отставали в росте, соцветия недоразвивались. На гладиолусах отмечалась коричневая сердцевинная гниль, которая начиналась с бурых пятен с серым пушистым налетом на листьях, соцветиях и основании стебля, затем поражала сердцевину клубнелуковицы. Многие цветоводы жаловались на пенициллезную гниль, при которой надземные части и луковицы гладиолуса, гиацинта и других луковичных загнивают и покрываются зеленым налетом спороношения гриба.</p> <p>И естественно, что при такой сырости дали о себе знать корневые гнили. Внешне они проявлялись тем, что листья, начиная с нижних, желтели и засыхали, поскольку вода и питательные вещества из почвы переставали поступать. При поражении корневой шейки основание стебля становилось коричневым, расщеплялось на волокна, кожица на нем растрескивалась.</p> <p>Развитию болезней декоративных растений, вызванных бактериальными инфекциями, также способствовала прохладная влажная погода.</p> <p>Бактериальные пятнистости проявляются на поверхности листьев, стеблей, цветков и плодов в виде темно-коричневых или черных пятен неправильной формы, с концентрической зональностью, слегка выпуклых. Чаще пятна располагаются по краю листа, но могут быть распределены и по всей его поверхности. В отличие от пятнистостей, вызываемых грибами, «бактериальные» пятна окружены маслянистым ореолом. Что мы и наблюдали прошлым летом.</p> <p>Пораженные бактериальными корневыми гнилями растения отстают в росте, не цветут, желтеют и увядают. Верхушки молодых побегов буреют и засыхают. Основание стебля становится коричневым и загнивает. Корни, корневища и луковицы размягчаются и тоже загнивают.</p> <p>Луковичные растения при заболевании мягкой бактериальной гнилью увядают, желтеют, не цветут, их луковицы загнивают, источая неприятный запах.</p> <p>Мокрая гниль заставляет корневища и основания листьев ириса темнеть и разлагаться. От корневищ остается лишь оболочка, заполненная белой массой с неприятным запахом.</p> <p>Защита растений от инфекций</p> <p>Для защиты декоративных растений от грибных и бактериальных инфекций в первую очередь важны профилактические мероприятия. Регулярная перекопка и рыхление почвы помогут создать условия, исключающие переувлажнение растений. Разреженные посадки и правильное формирование деревьев и кустарников позволят избежать высокой влажности воздуха в кронах. Недопустим избыток азота, зато необходимы регулярные калийные подкормки. Кислые почвы подлежат известкованию. Раны на стволах и ветвях должны быть своевременно залечены. При хранении необходимо соблюдать рекомендованный для каждой культуры режим температуры и влажности воздуха. Время от времени (не реже раза в месяц) необходимо просматривать клубни и луковицы и выбраковывать заболевшие. Но обычно мы спохватываемся, когда болезнь уже наступила. И на этом этапе приходится прибегать к обработкам растений различными препаратами. От большинства грибных и бактериальных болезней помогают Фитоспорин-М, Картоцид, бордоская смесь, железный купорос, оксихлорид меди и др. Препаратом Максим рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать клубни и луковицы перед закладкой на хранение и посадкой. Препарат Топаз хорош как для профилактики грибных инфекций, и в первую очередь мучнистой росы, так и для лечения уже заболевших растений.</p> <p>Препаратов против инфекционных болезней растений разработано множество, но я предлагаю ограничиться этим небольшим набором, который стоит приобрести заранее, чтобы в случае необходимости сразу применить его, не допуская развития заболевания.<br />Правила хранения</p> <p>Чтобы сохранить здоровыми луковицы, клубни и клубнелуковицы декоративных растений до посадки, необходимо знать и строго соблюдать некоторые нехитрые правила.</p> <p>1. Ко времени выкопки луковицы и клубни должны быть хорошо вызревшими. Этому способствует внесение в почву фосфорных и калийных удобрений. Азотсодержащие удобрения применяют только в начале вегетации.</p> <p>У гладиолусов поздно появившиеся цветочные стрелки рекомендуется выламывать, чтобы они не задерживали созревание клубнелуковиц.</p> <p>Клубни георгинов, бегоний, канн убирают сразу же после первого заморозка, пока не пошли в рост спящие почки.</p> <p>2. Выкапывая клубни и луковицы, старайтесь их не повреждать. Раны и порезы зачищайте и обрабатывайте зеленкой.</p> <p>3. Предназначенный для зимнего хранения материал тщательно очищайте от земли, промывайте, больные растения сразу уничтожайте. Для обеззараживания все луковицы и клубни опускайте в 0,15%-ный раствор марганцовокислого калия на 20 мин, или проводите термическое обеззараживание – на 10 мин опускайте в горячую воду (плюс 50–55°C), или обрабатывайте препаратом Максим. Затем посадочный материал тщательно просушите.</p> <p>4. Для каждой культуры при хранении необходимо соблюдать рекомендованный режим температуры и влажности воздуха.</p> <p>5. При хранении необходимо раз в месяц просматривать материал и выбраковывать заболевший. На особо ценных экземплярах вырезайте пораженные места до здоровой ткани, а срезы обрабатывайте толченым углем или зеленкой. Их необходимо хранить отдельно от здоровых.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:05:09 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Самый эффективный метод защиты растений от грибных заболеваний – создание иммунных и устойчивых к патогенам сортов.</p> <p>Сейчас в мировой селекции яблони широко используется ген Vf, что позволило создать свыше 150 невосприимчивых к парше сортов, которые почти не требуют применения фунгицидов.</p> <p>В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ, г. Краснодар) совместно со Всероссийским НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК, Орловская обл.) с 1985 г. ведется целенаправленная селекция яблони на иммунитет к парше. Описанные в этой статье сорта находятся на государственном сортоиспытании. Сроки созревания, степень засухоустойчивости и морозоустойчивости даны применительно к условиям Кубани.</p> <p>Рассвет</p> <p>Рассвет – сорт раннелетнего (3-я декада июня – 1-я декада июля) срока созревания. Дерево среднерослое, нуждается в летней обрезке, плодоношение регулярное. Сорт обладает иммунитетом к парше и высокой устойчивостью к мучнистой росе. Сверхранний срок созревания плодов сочетается с хорошей их транспортабельностью. К достоинствам сорта следует отнести также скороплодность, эффектную окраску плодов (при созревании покрываются ярко-малиновым румянцем), высокие вкусовые качества плодов (4,8 балла).</p> <p>Фея</p> <p>Фея – сорт раннелетнего срока созревания. Дерево сдержанного роста, компактное, плодоношение регулярное. Сорт устойчив к парше и к мучнистой росе, засухоустойчив. Плоды зеленой окраски, больше среднего размера и крупные (средняя масса 203 г), что очень ценно для раннелетнего сорта. Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса (4,5 балла), с тонким ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в третьей декаде июня – начале июля. В холодильнике плоды сохраняются до месяца и дольше. Рекомендуются для детского и диетического питания.</p> <p>Красный янтарь</p> <p>Красный янтарь – сорт раннелетнего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше и устойчивостью к мучнистой росе, морозоустойчивость выше средней, засухоустойчивость высокая. Плоды больше среднего размера и крупные (185–210 г), нарядные, с эффектной ярко-красной окраской, гармоничного кисло-сладкого вкуса (4,7 балла), с тонким ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в конце первой – начале второй декады июля. В холодильнике плоды сохраняются до конца августа.</p> <p>Родничок</p> <p>Родничок – сорт летнего срока созревания. Дерево сдержанного роста. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к парше и мучнистой росе, засухо- и морозоустойчивостью. Плоды крупные (массой 210 г и больше), зеленой окраски с размытым малиновым румянцем на солнечной стороне. Мякоть плодов очень сочная (поэтому сорт и назван Родничок), кисло-сладкая, с нежным ароматом (4,5–4,6 балла). Съемная зрелость плодов наступает в начале второй декады июля. Потребительский период продолжается до конца августа. В числе достоинств сорта – скороплодность (вступление в плодоношение на 2-й год), высокий выход осветленного сока.</p> <p>Союз</p> <p>Союз – сорт летнего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше, высокой устойчивостью к мучнистой росе. Плоды очень крупные (до 355 г), основная окраска светло-зеленая, при созревании плоды покрываются ярко-малиновым (а иногда даже бордовым) румянцем. Мякоть сочная, прекрасного десертного вкуса, с изысканным ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,8–4,9 балла. Срок созревания плодов – 2-я декада июля. В холодильнике плоды сохраняются два месяца и дольше.</p> <p>Фортуна</p> <p>Фортуна – сорт летнего срока созревания. Дерево среднерослое. Сорт обладает иммунитетом к парше, высокой устойчивостью к мучнистой росе, засухо- и морозоустойчив. Скороплодный, необходима сильная омолаживающая обрезка. Рекомендуется прореживание плодов, поскольку они при перегрузке урожаем могут мельчать. Плоды больше среднего размера и крупные (180–235 г), основная окраска зеленовато-желтая, покровная – почти по всему плоду темнобордовая при полном созревании. Мякоть кремоватая, средней плотности, сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла), с нежным ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля. В холодильнике плоды сохраняются до сентября. Транспортабельность высокая.</p> <p>Золотое летнее</p> <p>Золотое летнее – сорт летнего срока созревания, выведен с участием сорта Голден Делишес и сходен с ним по вкусу плодов. Дерево слаборослое. Сорт обладает комплексной устойчивостью к парше, мучнистой росе и плодовой гнили, засухо- и морозоустойчив. Урожайность высокая, регулярная. Плоды среднего размера – массой примерно 160 г, максимальная масса 250 г, усеченно-конической формы. Окраска плодов в период съемной зрелости зеленоватожелтая, при потребительской зрелости – золотисто-желтая. Мякоть десертного вкуса, с нежным ароматом. Дегустационная оценка вкуса плодов 4,7 балла. Рекомендуются для детского и диетического питания.</p> <p>Юнона</p> <p>Юнона – сорт позднелетнего срока созревания. Дерево среднего роста. Сорт обладает иммунитетом к парше, устойчив к мучнистой росе, засухоустойчив и морозоустойчив. Плоды очень крупные и крупные (270–345 г), репчатой формы. Основная окраска зеленовато-желтая светлая, покровная ярко-малиновый размытый румянец по большей части плода. Мякоть кремовая, очень сочная, прекрасного кислосладкого вкуса (4,8 балла), с нежным изысканным ароматом.</p> <p>Екатеринодарское</p> <p>Екатеринодарское – элитная форма позднеосеннего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше, устойчивостью к мучнистой росе, засухо- и морозоустойчиво. Плоды больше среднего размера и крупные, ярко-карминовой окраски, кисловато-сладкого гармоничного вкуса, с нежным ароматом. Съемная зрелость наступает в конце августа. В холодильнике плоды сохраняются до декабря. Транспортабельность высокая.</p> <p>Любава</p> <p>Любава – элитная форма позднеосеннего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше, устойчивость к мучнистой росе средняя, засухо- и морозоустойчиво. Плоды крупные (245–315 г), с ярко-карминовым румянцем, кисловато-сладкого гармоничного вкуса, с нежным ароматом. Съемная зрелость наступает в конце августа. В холодильнике плоды сохраняются до конца декабря. Транспортабельность высокая.</p> <p>Василиса</p> <p>Василиса – сорт позднего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше, устойчивость к мучнистой росе средняя, морозоустойчивость средняя, засухоустойчивость высокая. Плоды крупные (255–350 г), с ярко-карминовым румянцем, кисло-сладкого приятного вкуса, с тонким ароматом. Съемная зрелость наступает в конце августа. В холодильнике плоды сохраняются до конца декабря. Транспортабельность высокая.</p> <p>Ноктюрн</p> <p>Ноктюрн – элитная форма зимнего срока созревания. Дерево среднерослое. Обладает иммунитетом к парше, устойчиво к мучнистой росе, морозоустойчивость и засухоустойчивость высокие. Плодоношение обильное, регулярное. Плоды крупные (до 380 г), с красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, кисловато-сладкого гармоничного вкуса, с нежным ароматом (дегустационная оценка – 4,7 балла). Плоды хорошо хранятся, используются свежими. Транспортабельность высокая.</p> <p>Талида</p> <p>Талида – сорт зимнего срока созревания. Дерево сдержанного роста. Сорт высокоустойчив к парше и мучнистой росе, морозоустойчив. Плоды крупные (270–365 г), округлой формы. Основная окраска зеленоватая, покровная (может проявляться в годы с резким перепадом дневных и ночных температур, способствующих усилению окраски) – в виде нежного розового румянца. Мякоть сочная, ароматная, отличного кислосладкого вкуса (дегустационная оценка – 4,8 балла). Плоды хорошо хранятся, используются свежими. Транспортабельность высокая.</p> <p>Марго</p> <p>Марго – сорт зимнего срока созревания. Дерево сдержанного роста. Сорт обладает иммунитетом к парше, устойчив к мучнистой росе, морозо- и засухоустойчив. Плоды крупные (до 234 г), продолговатой формы. Основная окраска плода зеленовато-желтая, покровная – отсутствует. Подкожных точек много. Мякоть кремовая, сочная, ароматная, десертного кисло-сладкого вкуса (4,7 балла). Съемная зрелость наступает в третьей декаде сентября. Плоды хорошо хранятся. Используются свежими. Рекомендуются для детского и диетического питания. Транспортабельность высокая.</p> <p>Орфей</p> <p>Орфей – сорт зимнего срока созревания. Дерево сдержанного роста. Сорт обладает иммунитетом к парше, устойчив к мучнистой росе, засухоустойчив. Плоды крупные (до 292 г), продолговатоконические. Основная окраска плода зеленовато-желтая, покровная – сильно выраженная, размытая, малиновая. Подкожных точек мало. Мякоть кремовая, сочная, ароматная, отличного кисло-сладкого вкуса (4,8 балла). Съемная зрелость плодов наступает в третьей декаде сентября. Плоды хорошо хранятся, используются свежими. Транспортабельность высокая.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:02:27 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>К 25–30-летнему возрасту (а из-за болезней и раньше) плодовые деревья многих сортов исчерпывают свой потенциал.</p> <p>У ягодных эти сроки меньше. Продуктивными еще бывают 15–18-летние кусты смородины, жимолости, ежевики, 10–12-летняя малина, 4–5-летняя земляника... Так что садовые растения нуждаются в своевременном обновлении.</p> <p>Садовод должен заранее продумать, куда будет сажать новые растения, и заблаговременно освобождать для них место, с учетом их требований готовить почву.</p> <p>Перво-наперво нужно тщательно раскорчевать предыдущие посадки, удалить все корни, глубоко перекопать почву и дать ей свободно подышать, испробовать живительный вкус дождевой воды – оставить в покое примерно на месяц.</p> <p>Затем необходимо внести почти готовый компост, откуда еще не ушли работавшие в нем дождевые черви. Именно они первыми должны будут приступить к восстановлению структуры почвы.</p> <p>Еще через месяц можно посеять сидеральные культуры, с тем чтобы в период их цветения всю выросшую зеленую массу измельчить и смешать с почвой, неглубоко ее перекопав. Если опоздаете с посевом яровых сидератов, посейте в августе озимые (например, озимую рожь). Весной к озимым можно подсеять бобовые культуры, и когда отрастет зеленая масса, измельчить ее и заделать в почву.</p> <p>Есть и другие способы обогащения почвы органической массой. Главное – вернуть почве плодородие, восстановить ее структуру. На подготовку почвы, вышедшей из-под продолжительного использования под многолетними деревьями и кустарниками, уходит минимум 2–3 года.</p> <p>Время, пока готовится почва, посвятите знакомству с новым сортиментом: посмотрите каталоги, побывайте на выставках, в питомниках, если удастся, посетите плодоносящие насаждения оригинаторов выбранных вами сортов. Важное правило успешного обновления сада – саженцы нужно приобретать только у зарекомендовавших себя местных производителей, не соблазняться придорожными рынками и «заморскими чудесами». Обязательно внимательно осмотрите саженцы «с ног до головы»: у них не должно быть зеленых листьев; корни и кора должны быть без повреждений, если же кончики корней измочалены, их нужно будет срезать; на корнях и стеблях не должно быть наростов, свидетельствующих о поражении раком. Можно ориентироваться на растения с закрытой корневой системой, но выросшие именно в данной емкости, а не пересаженные туда перед реализацией.</p> <p>Обновляя сад, подумайте, как вы собираетесь использовать излишки урожая, если они у вас будут. Не гонитесь за большим количеством растений. При возможности заранее договоритесь в питомнике, чтобы там вырастили для вас 2–3-летний саженец, привитый 3–4 разными сортами, либо сделайте это сами, если владеете технологией прививки.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 18:00:24 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Обычно декоративные овощи не съедобны. У них либо мякоть горькая, жесткая, либо её так мало, что и есть-то нечего. Иное дело декоративный баклажан Мантия, он чрезвычайно декоративен и вкусен.</p> <p>Я давно выращиваю разнообразные декоративные тыквы и патиссоны (Морская звезда, Морской конек, Медуза, Грибок). Убедился, что они не только красивы, но и съедобны: молодые, они великолепны и на сковородке, и в банке. А недавно моя коллекция пополнилась декоративным баклажаном.</p> <p>Семена Мантии я сеял в отдельные горшочки примерно в те же сроки, что и обычный столовый баклажан, – в начале февраля. Всходы появились дней через десять. Сеянцы я держал в тепле и при хорошем освещении. До высадки рассаду трижды подкармливал комплексным удобрением и в первой декаде мая разместил баклажаны на постоянное место.</p> <p>При выращивании баклажана важно, чтобы температура никогда не опускалась ниже 20°C, иначе задержится появление всходов, сеянцы будут плохо развиваться, а пересаженные в грунт растения прекратят рост. Понижение же температуры до 13°C и вовсе вызывает гибель растений. Поэтому я не тороплюсь с пересадкой баклажанов в открытый грунт. Жду, когда почва и воздух прогреются.</p> <p>Поскольку я сею рассаду очень рано, приходится включать электрическую подсветку. Хорошему росту рассады способствует короткий, не больше 10 часов, световой день. А еще, чтобы заставить растения начать плодоносить на две- полторы недели раньше, применяю «затемнение» – с 18 вечера до 8 часов утра держу рассаду и пересаженные растения под материалом, не пропускающим лучи.</p> <p>У баклажана поверхностная корневая система. Поэтому как избыток влаги, так и ее недостаток для него губительны. Чаще всего растение сбрасывает цветки, а то и завязи. Однако хотя почва должна быть все время влажной, баклажану нужен теплый и сухой воздух. А еще Мантия не любит сквозняков. Поэтому регулярно рыхлите почву в междурядьях.</p> <p>Листья у Мантии оказались меньшего размера, чем у обычных баклажанов, сами же растения получились намного компактнее и очень активно росли. Кусты не потребовалось пасынковать: каждый «выстрелил» вверх всего 3–4 побегами. В начале июля в пазухах листьев заложились цветочные кисти. Сиреневые цветки в них напоминали крупные цветки картофеля и смотрелись необычно на фоне светлой зелени.</p> <p>А к августу стали созревать полосатые плоды. Очень забавные и оригинальные. Причем так как цветение Мантии было растянутым, на кустиках одновременно находились и цветки, и зеленые завязи, и молодые лимонно-желтые полосатые плоды, и зрелые баклажанчики красноватого цвета. Все, кто заходил к нам в гости, удивлялись и неизменно интересовались: «Ой! Что это?»</p> <p>Баклажан Мантия нам понравился. Только не ясно, почему ему дали такое название. Ведь плоды Мантии похожи на спинки колорадских жуков, а не на какую- либо мантию. Кроме эстетического удовольствия плоды Мантии, поскольку они без горечи, можно использовать в пищу. Правда, лучше употреблять недозрелые, лимонно-желтые в полоску плоды, так как в красных спелые семена очень жесткие. Но мы с женой все равно закатали в банки баклажаны всех трех расцветок.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:59:21 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Без химических препаратов нельзя спасти урожай от инфекций и вредителей. Но чтобы не нанести большого ущерба природе, надо применять наиболее подходящую для данных конкретных условий форму пестицида.</p> <p>Дуст</p> <p>Дуст – наиболее старая и простая форма, выпускаемая в виде измельченного порошка. Она наименее эффективна (непосредственно на растения попадает не больше 40% действующего вещества) и сильно загрязняет окружающую среду. Но дуст очень дешев и его удобно вносить даже не имея специального оборудования.</p> <p>Смачивающий порошок</p> <p>Смачивающий порошок (на упаковке маркируется символами «с. п.») – состоит из частиц размером несколько нанометров или жидкости, смешанной с измельченным тальком. Они лучше прилипают к поверхности растений, дольше на них удерживаются. Но смачивающий порошок содержит поверхностно активные вещества и прилипатели, среди которых могут быть и вещества, вызывающие аллергию.</p> <p>Гранулированный препарат</p> <p>Гранулированный препарат – пестицид в виде гранул зернистой формы, состоящих из действующего вещества и наполнителя. Такое средство используют для защиты от почвенных вредителей, заделывая в лунки или борозды одновременно с посадкой растений. Более эффективны мелкие гранулы (до 1,5 мм), так как они равномернее распределяются по поверхности почвы и в зоне посадки растения.</p> <p>Концентрат эмульсии</p> <p>Концентрат эмульсии (к. э.) состоит из жидкого действующего вещества, растворителя и эмульгатора, который нужен, чтобы пестицид долго не расслаивался. Активность этого препарата зависит от степени дисперсности – размера капелек действующего вещества. Чем они мельче, тем сильнее действует пестицид. Последнее время в промышленных теплицах применяют малообъемное опрыскивание с помощью «обратных» эмульсий. То есть пестицид, растворенный в воде, эмульгируется в крупные капли масла. Для нанесения таких препаратов требуется специальное оборудование, но они хорошо прилипают к растениям, не испаряются, и расход их значительно меньше, чем у описанных выше пестицидов. А это на пользу и людям, и природе.</p> <p>Растворимый концентрат</p> <p>Растворимый концентрат (р. к.) – водный раствор действующего вещества высокой концентрации. Из такого препарата легко приготовить рабочий раствор нужной концентрации, внести с помощью любого опрыскивателя, даже устаревшей конструкции. Однако жидкость скатывается с листьев, быстро испаряется в жару и на солнце. Ее не удобно перевозить и хранить.</p> <p>Концентрат суспензий</p> <p>Концентрат суспензий (к. с.) представляет собой твердые частицы действующего вещества, диспергированные (введенные) в жидкость, и по консистенции похож на водно-дисперсионную краску. Используется в тех случаях, когда химическое вещество губительно для растений, но в сочетании с водой уже не фитотоксично. Концентрат суспензий выдерживает морозы до 100, но при длительном хранении дает осадок.</p> <p>Микрокапсулированный</p> <p>Микрокапсулированный препарат состоит из микроскопических (25–50 мкм) капсул с пористыми стенками, через которые действующее вещество постепенно попадает во внешнюю среду. Микрокапсулированные препараты до трех раз дольше других сохраняют защитный барьер и действуют локально. Они не фитотоксичны, малоопасны для людей, так как ядовитое вещество не контактирует с кожей человека, и не загрязняют окружающую природу. Микрокапсулированный препарат – самый эффективный среди перечисленных, но и более дорогой.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:58:20 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Жгучий перец – красив и полезен. Он хорошо растет и на подоконнике в квартире, и в открытом грунте, с пересадкой на зиму в цветочный горшок. Куст острого перца может заменить необычный комнатный цветок. А если подобрать сорта с различной формой плодов, то у вашего окошка будет необычная и красивая «клумба».</p> <p>В моей коллекции – комнатные перцы с разными окраской, формой, размером и степенью жгучести плодов.<br />Разнообразие видов и сортов</p> <p>Из самых маленьких у меня растет перец Мини из Бразилии (Mini from Brazil) с очень жгучими, торчащими вверх плодами размером в две спичечные головки. Мякоть плодов сочная, «намазывающаяся». Листья мелкие, что придает кустику некоторую воздушность и легкость.</p> <p>Плоды дикого мелкоплодного перца Тепин (Tepin), обладающие «взрывной» остротой, раньше употребляли ковбои, чтобы не заснуть во время ночной работы. Поэтому его еще иногда называют «ковбойская ягода». Листья у этого перца мелкие, плоды красные, длиной около 1 см. Этот сорт, как и перец Мини (Mini), очень выразительно смотрится на подоконнике.</p> <p>В два раза крупнее плоды перца Радуга. Они округлые с чуть вытянутым «носиком», жгучие, окраска у них разнообразная – от зеленой до краснофиолетовой.</p> <p>Перец сорта Квинтишито – небольшой кустарник с темными кожистыми листьями, мелкими цветками и вертикально торчащими ярко-желтыми плодами средней остроты размером с вишню.</p> <p>Рядом с ним я советую поставить горшок с сортом Спелая черешня. Название это не случайно – плоды очень похожи на спелые сладкие ягоды черешни, только в рот их лучше не брать – они очень острые.</p> <p>Не менее оригинальна Черная жемчужина – первый в мире перец с темнофиолетовой, почти черной блестящей листвой. Впрочем, пока плоды не созреют, листья обычной зеленой окраски. Плоды этого перца по форме напоминают слегка вытянутые горошины тоже черного цвета. Но когда они созревают, то становятся красными и на вкус очень острыми.</p> <p>А вот некрупные, размером с черешню, похожие на очищенный (дольками) апельсин плоды перца Святая Лючия (Saint Lucia) – слабоострые и приятные на вкус. К тому же этот перец довольно урожаен.</p> <p>У Фиолетовой пули темно-зеленые листья и лиловые, овальной формы плоды длиной до 3 см. Когда они полностью созревают, то тоже становятся красными, и тогда кустик очень эффектен.</p> <p>А у перца Табаско (Tabasco), из которого делают знаменитый соус, плоды оранжево-красные, длиной до 5 см. Они торчат вверх, собраны в пучки и обладают сочной мясистой мякотью.</p> <p>Замыкает парад «малюток» перец Медуза Горгона с очень компактным кустом. Назван этот сорт так потому, что его очень жгучие плоды, созревая, становятся алыми, а расположением и формой напоминают щупальца медузы. Я использую этот перец при приготовлении разных блюд и консервировании.</p> <p>Среди перцев с плодами среднего размера мне особенно симпатичны Пипперони и похожий на него плодами Салют. Это самый низкорослый (высотой 15 см) перчик в моей коллекции. Жёлто-оранжевые, торчащие вверх плоды возвышаются над растением, и трудно понять, как оно удерживает такую тяжесть.</p> <p>У острого перца Тролль плоды такого же размера, но направлены вниз. Украшают растение пестрые листья очаровательной формы. Тролль не только хорош внешне, но и обильно плодоносит.</p> <p>Пониклые плоды и у сорта Изюминка Баджио. Но они темно-коричневого или шоколадного цвета, с легким ароматом изюма и «копченым» привкусом. Ни один мексиканский повар не обходится без этого деликатеса, так как сушеные стручки перца создают вкусовую основу для различных соусов.</p> <p>Перец сорта Бразильская тыква (Aji Brazilian pumpkin) получил свое название не случайно. Растение словно увешано глянцевыми «тыковками» диаметром около 3 см, довольно острыми и толстостенными. У зрелых плодов красивый «помидорный» цвет.</p> <p>Крупные (диаметром до 5 см) плоды комнатного перца Колокольчик напоминают форму цветка. Они при созревании становятся красными. «Лепестки цветка» на вкус почти сладкие, а сердцевина – горькая. Получается два вкуса в одном перце – идеально к мясным блюдам.</p> <p>Такого же размера плоды перца Желтый гриб (Mushroom Yellow), цветом и формой они полностью оправдывают свое название. Они не очень острые и подходят для фарширования. Этот перец обильно цветет и плодоносит.</p> <p>А самый крупноплодный в моей коллекции – перец сорта Палец Петра. На кустике высотой 35–45 см формируется 6–8 плодов длиной 10 см интенсивного желтого цвета и необычной формы.</p> <p>Особенно красив комнатный перец зимой, когда его зеленые листья контрастируют с красными и желтыми плодами на фоне зимнего пейзажа за окном.</p> <p>Размножение и выращивание</p> <p>Я размножаю перец семенами, которые для лучшего прорастания предварительно выдерживаю в воде. Семена собираю из полностью созревших плодов. Землю готовлю рыхлую, хорошо заправив перегноем. Поскольку плоды созревают неравномерно, то и сеять перец можно в любое время года, даже зимой. Всходы из-за слабого освещения не вытягиваются. Но у них активно растут корни, и как только день начинает увеличиваться, кустики идут в рост.</p> <p>Главное при посадке в холодное время года – не использовать стимуляторы прорастания и подкормки. Перец любит влагу, но при недостатке света давать воду растениям надо редко – только чтобы грунт не высох, и обязательно рыхлить землю после каждого полива.</p> <p>Когда сеянцы достигают в высоту 5 см, я рассаживаю их в отдельные горшки. Иначе растения будут очень слабыми и не смогут хорошо плодоносить. По мере роста я еще пару раз пересаживаю перцы методом перевалки в более крупные емкости, стараясь не повредить корни.</p> <p>В марте растениям очень нужен азот. Поэтому в горшки с перцем я негусто сею горчицу. Подросшую зелень аккуратно «перекапываю», чтобы она взрыхлила грунт и наполнила его необходимым азотом.</p> <p>В это же время перец переношу ближе к окну. Место выбираю такое, чтобы на кустики падали утренние лучи солнца. Чтобы растения цвели и плодоносили, поддерживаю температуру в пределах 15–210.</p> <p>С апреля раз в две недели провожу подкормку удобрениями, в которых больше фосфора, чем азота, что способствует цветению и завязыванию плодов. Не лишней будет и древесная зола. Перец отзывчив и на подкормки органикой. Подкармливаю только после хорошего полива, чтобы удобрениями не обжечь корни.</p> <p>В мае переставляю горшки с перцами в остекленную лоджию. В течение месяца формирую крону, подрезая на необходимую длину побеги.</p> <p>Летом поливаю свои перцы часто (в солнечную погоду – ежедневно): при пересушке кома земли цветки и завязи могут осыпаться. Чтобы улучшить завязывание и налив плодов, один-два раза в неделю перец опрыскиваю водой из пульверизатора (с расстояния 15 см от кустика). С момента цветения перца до налива плодов сочетаю полив с жидкой подкормкой (раз в неделю).</p> <p>Осенью, после уборки плодов, укорачиваю побеги на треть и сокращаю полив. В комнате перец может расти и плодоносить до 5 лет. Если я возвращаю в квартиру перцы из открытого грунта, то перед высадкой в горшок подкармливаю растения.</p> <p>При засолке и мариновании овощей вполне достаточно одного-двух (в зависимости от остроты) стручков комнатного перца на трехлитровую банку маринада или солений.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:57:00 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Весной до набухания почек</p> <p>&#160; &#160; Вырезка сухих, больных, поврежденных короедами (при сильном повреждении ветви засыхают) и щитовками (на поврежденных ветвях можно обнаружить едва различимые щитки коричнево-серого цвета длиной до 3 мм) ветвей, «ведьминых метел». Залечивание ран на деревьях.</p> <p>&#160; &#160; Опрыскивание деревьев и почвы под ними раствором мочевины (700 г на 10 л воды) или аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды).</p> <p>&#160; &#160; Один раз в 4 года опрыскивание деревьев железным купоросом (300 г на 10 л воды) для уничтожения грибной инфекции, мхов и лишайников.</p> <p>Начало распускания почек (фаза «зеленый конус»)</p> <p>&#160; &#160; Опрыскивание деревьев 3%-ной бордоской жидкостью для уничтожения возбудителей коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза.</p> <p>&#160; &#160; При высокой численности в предыдущем году вишневой моли опрыскивание деревьев одним из следующих инсектицидов: Но- вактион (13 мл на 10 л воды), Сумитион (10–24 мл на 10 л воды), Фу- фанон (10 мл на 10 л воды) или др. Если гусениц вишневой моли относительно немного, можно использовать биологический препарат Лепидоцир, (4–6 табл. на 10 л воды), настой листьев и соцветий ромашки аптечной или отвар из смеси луковой шелухи и зубков чеснока.</p> <p>Выдвижение бутонов (фаза «белый бутон»)</p> <p>&#160; &#160; Опрыскивание деревьев против листогрызущих и сосущих вредителей (тли, клещей) одним из следующих инсектицидов: Каратэ, Каратэзеон, МКС, Новактион, Фуфанон. Вместо них можно воспользоваться настоями листьев и соцветий ромашки аптечной, чеснока, репчатого лука, отваром высушенных и измельченных растений тысячелистника обыкновенного.</p> <p>&#160; &#160; При поражении в предыдущем году клястероспориозом, кок- комикозом или монилиальным ожогом обработка деревьев хлор- окисью меди (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью.</p> <p>Обособление бутонов</p> <p>&#160; &#160; При высокой численности в прошлом году сливового пилильщика опрыскивание деревьев Новактионом, Фуфаноном или другими, разрешенными к применению в вашей местности препаратами.<br />&#160; &#160; Стряхивание в пасмурную погоду взрослых особей сливового пилильщика на подстилку, разостланную поддеревом.</p> <p>Окончание цветения</p> <p>&#160; &#160; В случае сильного заражения клястероспориозом (дырчатой пятнистостью) и монилиальным ожогом опрыскивание деревьев 1%-ной бордоской жидкостью. Этим же раствором обрабатывают и сорта, неустойчивые к коккомикозу и парше.<br />&#160; &#160; При высокой численности вишневого долгоносика, пилильщиков, листогрызущих насекомых, а также тли обработка Новактионом, Фуфаноном или другими, разрешенными к применению в вашей местности препаратами.</p> <p>Созревание плодов</p> <p>&#160; &#160; Стряхивание с деревьев, сбор и уничтожение падалицы, поврежденной пилильщиком.<br />&#160; &#160; Вырезка усыхающих ветвей, зараженных монилиальным ожогом.<br />&#160; &#160; Залечивание ран, возникающих в результате повреждения короедами.</p> <p>После сбора урожая</p> <p>&#160; &#160; Опрыскивание деревьев, зараженных коккомшозом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).<br />&#160; &#160; В момент массового появления вишневого слизистого пилильщика опрыскивание деревьев Новактионом (13 мл на 10 л воды) или фуфаноном (10 мл на 10 л воды).</p> <p>После листопада</p> <p>&#160; &#160; Сгребание и удаление из сада опавших листьев (их можно сжечь, закопать в землю или заложить в компост), в которых скапливается много зимующих вредителей и возбудителей клястероспориоза, коккомикоза и других пятнистостей.<br />&#160; &#160; Перекопка почвы в приствольных кругах для уничтожения зимующих в ней пилильщиков и долгоносиков.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:55:43 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>За окном зима. Но нам, садоводам, расслабляться некогда. До наступления теплых деньков очень важно узнать, как перезимовали садовые культуры, чтобы при необходимости как можно раньше оказать им помощь.</p> <p>&#160; &#160; В дни оттепели срежьте секатором несколько ветвей с цветковыми почками и оставьте их в комнатных условиях в банке с водой (ее уровень должен быть не выше 7 см).</p> <p>&#160; &#160; Спустя 2–3 дня выньте ветку из воды и садовым ножом сделайте поперечный срез.<br />&#160; &#160; Внимательно осмотрите поверхность среза.</p> <p>Проверяем результат</p> <p>Если сердцевина и древесина светлые – все хорошо, повреждений нет. Побурение сердцевины свидетельствует о незначительном подмерзании, а почернение – о сильном. Таким же образом определяют и состояние древесины.</p> <p>При незначительном подмерзании сердцевины и древесины есть надежда, что они постепенно восстановятся за счет образования камбием новых клеток. Но если круговое кольцо камбия почернело – это означает гибель ветви.<br />Альтернативный вариант</p> <p>Подмерзание однолетних побегов можно определить и таким образом. Срежьте 2–3 черенка, протрите их влажной тканью и опустите в небольшую банку с чистой водой. Оставьте на 3–4 дня в теплом помещении. Затем оцените результат: если вода в банке осталась прозрачной – древесина здорова, а если она приобрела желтоватый или более темный оттенок – древесина нежизнеспособна. Также не лишним будет проверить сохранность цветковых почек, ведь от них зависит урожай текущего года. Через 7–10 дней после помещения черенков в банку с водой острым лезвием аккуратно разрежьте их почки (вдоль от вершины к основанию). Зеленые ткани с заметными зачатками пестика и тычинок на срезе указывают на сохранность почек, а почерневшие говорят о подмерзании.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:54:31 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Стоимость саженцев некоторых сортов винограда настолько велика, что порой не по карману садоводу-любителю. Выход в данной ситуации один – вырастить собственные саженцы из черенков, которые можно приобрести за относительно небольшие деньги. Советами о том, как это сделать, поделились опытные виноградари.</p> <p>О. Строгова, агроном, г. Самара:</p> <p>– В начале февраля я достаю 3-глазковые черенки винограда из холодильника и на двое суток опускаю их в талую воду. После этого приступаю к бороздованию (острым лезвием делаю несколько продольных надрезов коры на уровне нижней почки черенка). Затем подготовленные черенки сутки выдерживаю в растворе Гетероауксина (1 табл. на 1 л отстоявшейся воды). После этого приступаю к окоренению. В пол- литровые банки наливаю немного светло- розового раствора марганцовки (не более 4 см) и опускаю туда черенки. Банки ставлю в поддон с горячей водой и – на подоконник над батареей отопления. Ежедневно утром и вечером меняю в поддоне воду на горячую. Так продолжаю на протяжении 3–4 недель. Раствор марганцовки в банках меняю раз в неделю.</p> <p>Как только на концах черенков образуются белые наросты (каллюс), достаю их из марганцовки и высаживаю в ящики или горшки, наполненные влажным речным песком, в который предварительно добавляю вермикулит (1 часть на 2 части песка). Для поддержания высокой влажности воздуха ящики накрываю целлофановыми пакетами. Примерно через 3 недели у черенков образуется хорошая корневая система. Аккуратно вынимаю их из песка, пересаживаю в горшки, заполненные землей, и ставлю на подоконник.</p> <p>С наступлением устойчивой теплой погоды пересаживаю саженцы на постоянное место. Выкапываю ямы 50&#215;50 см, на дно каждой из них насыпаю немного щебня. Перемешиваю 1,5 ведра перегноя, 0,5 ведра песка и 2 л золы с верхним плодородным слоем почвы и заполняю этим субстратом посадочную яму. После посадки саженцы обильно поливаю и на несколько дней притеняю любым укрывным материалом.</p> <p>Ю. Кислица, г. Запорожъе:</p> <p>– К окоренению приступаю в феврале-марте. Из холодильника достаю заготовленные с осени лозы винограда и нарезаю их на 2–3-глазковые черенки. Нижний срез делаю косым, на 5 мм ниже почки, а верхний – прямым, на 1–2 см выше почки. Подготовленные черенки опускаю на 2/3 длины в емкости, наполненные талой, дождевой или просто отстоявшейся водой комнатной температуры. Спустя 1 -2 суток – на 1–2 дня в раствор Корневина (1 г на 1 л воды) на 1/3 длины. Достав из раствора, проветриваю черенки 15 минут и затем оцарапываю их нижнюю часть (на каждом черенке делаю по 3 царапины длиной 1–2 см).</p> <p>Опускаю черенки в емкости с дождевой или талой водой (уровень – 2 см) и ставлю их на солнечный подоконник. По мере того, как вода испаряется, доливаю ее до уровня 2 см, а если закисает, заменяю свежей.</p> <p>Спустя две недели из верхних почек черенков начинают расти зеленые побеги. Когда из этих же почек появляются вторые побеги, первые удаляю, чтобы стимулировать рост корней. Если второй побег на черенке не появится, а первый будет интенсивно расти, то при достижении им длины 5–6 см прищипываю его, оставив 1–2 листочка.</p> <p>Примерно через 2 недели после появления первого зеленого побега на черенках образуется каллюс. При достижении корнями длины 1 см пересаживаю черенки в контейнеры (пластиковые бутылки с обрезанными горлышками) с почвой. Ее готовлю из равного количества песка и дерновой земли. Перед посадкой в каждом из контейнеров делаю по 4–6 отверстий диаметром 3 мм. На дно их насыпаю керамзит, мелкую гальку или ракушник слоем в 1 см, затем на 1/3 заполняю субстратом, устанавливаю черенок и засыпаю его таким образом, чтобы до края контейнера оставалось 12 см.</p> <p>Контейнеры с черенками винограда ставлю в поддоне на освещенный подоконник. Сразу после посадки поливаю, пока вода не начнет просачиваться через отверстия. В дальнейшем просто наливаю ее в поддон. Как только позволит погода, пересаживаю саженцы в грунт, предварительно закалив их и приучив к солнцу.</p> <p>Совет: Если в воду для окоренения черенков винограда добавить 1–2 кристаллика перманганата калия или кусочек древесного угля, ее можно будет менять значительно реже.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:53:30 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Какое чудесное настроение охватывает душу, когда пьешь чай с доморощенным ароматным плодом! И необязательно останавливаться на самых распространенных видах – лимоне, апельсине, мандарине. Попробуйте «приручить» и другие экзоты. Ведь уход за цитрусовыми, можно сказать, одинаковый.</p> <p>Грейпфрут</p> <p>Вкус плодов варьирует от горьковато-кислого до сладкого. Грейпфрут поддерживает в хорошем состоянии наши кровеносные сосуды и улучшает работу желудка. В 100 г мякоти содержится до 50–60 мг витаминов Р и С. Куст легко формировать стелющимся кустарником, если саженцы получены от черенкования. Такие растения могут плодоносить в возрасте 2 лет. </p> <p>Плоды до 300–500 г образуют грозди.</p> <p>Кумкват (кинкан)</p> <p>Крохотные плоды весом до 30 г по вкусу напоминают мандарины. В России наиболее известны два сорта: Маруми – малоколючий карликовый кустарник с шаровидными плодами и более рослый, без колючек, Нагами – с удлиненными овальными плодами. Свежие плоды кумквата едят с нежной кожурой. Они полезны людям с больной поджелудочной железой и печенью. <br />Для комнатной формы проще его не черенковать, а привить на лимон Мейера.</p> <p>Цитрон</p> <p>Плоды у него до 500 г, овальной или удлиненной формы с множеством мелких семян и незначительным количеством мякоти, зато с очень толстой и ценной кожурой. Что может быть вкуснее таких засахаренных кусочков-цукатов! Бугристая оранжевожелтая кожура содержит эфирные масла дипентен, цитрон, лимонен – они очень полезны при камнях в почках. Удивителен сорт цитрона Рука Будды – плоды как бы расчленены на длинные отростки, схожие с рукой.</p> <p>Лайм</p> <p>Маленькие зеленые плоды, кислее, чем у лимона, покрыты более тонкой кожурой со слабым ароматом. Лайм – неженка. Растение впадает в спячку при более высокой температуре, чем другие цитрусовые, и повреждается холодом при умеренных температурах, когда другие экзоты чувствуют себя нормально.</p> <p>Клементин</p> <p>Гибрид итальянского мандарина и апельсина-королька (или горького севильского апельсина). Плоды внешне похожи на мандарин, но отличаются более интенсивной окраской (темно-оранжевые или почти красные) и большим количеством косточек. Клементины покрыты тонкой твердой блестящей кожурой, к которой плотно примыкает сочная мякоть. Листья клементина небольшие и довольно плотные, в их пазухах можно увидеть незначительные колючки.</p> <p>Каламондин</p> <p>Гибрид апельсина и лимона. Плоды внешне похожи на крупные мандарины оранжевого цвета с выраженной гофрированной кожурой. Мякоть нежная, но по вкусу чуточку кислее лимона Мейера, со своеобразным запахом апельсина. Размножают каламондин зелеными черенками и прививкой. Для комнатных условий предпочтительнее каламондин из черенков.</p> <p>Правила ухода</p> <p>&#160; &#160; Многие любители гоняются за привитыми растениями, не зная, что цитрусовые в большинстве случаев привиты на трифолиате (растение семейства рутовых, используется в районах разведения цитрусовых культур как их подвой). Поэтому их лучше держать в светлой холодной комнате с температурой не выше +12 град. Иначе листья осыпаются.</p> <p>&#160; &#160; Если летом растение держали на улице, то после переселения в сухую комнату нужен период адаптации – можно накинуть на кустик мокрую марлю и 3–4 раза в день в течение недели слегка увлажнять ее.</p> <p>&#160; &#160; Хлороз (отмирание листьев) чаще всего бывает от чрезмерных частых поливов или слишком кислой почвы. Если виновата почва, лучше ее заменить.</p> <p>&#160; &#160; В зимнее время почву под цитрусовыми поддерживают в состоянии низкой влажности, но листьям влажность нужна всегда, поэтому их опрыскивают.</p> <p>&#160; &#160; Для профилактики от вредителей после покупки цитрусового обмойте ствол и листья раствором стирального порошка, после чего ополосните водой. Если растение в горшке, снимите на 1 см верхний слой почвы, заменив новым. При появлении паразитов эти процедуры повторите 4–5 раз.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:52:15 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Мало кто знает, что цветная капуста бывает не только белой, но и желтой, зеленой и даже фиолетовой – все зависит от сорта. Просто у нас традиционно выращивают и продают «белоголовую».</p> <p>Характеристика</p> <p>Семейство: Капустные;</p> <p>Цикл: Однолетнее яровое или озимое растение;</p> <p>Плод: Многосемянный стручок, длиной 6–8,5 см;</p> <p>Особенности: Для еды собирают нераспустившиеся головки, состоящие из укороченных белых цветоносов, заканчивающихся бутонами.</p> <p>Головка цветной капусты – это огромное соцветие, состоящее более чем из двух тысяч плотно прижатых друг к другу бутонов.</p> <p>По содержанию витаминов и микроэлементов цветная капуста ничуть не уступает белокочанной и даже превосходит ее. Но более капризна, и дает хороший урожай только на высокоплодородных почвах. Как скороспелая культура она отличается высокой требовательностью к наличию в почве элементов минерального питания, а также микроэлементов, особенно бора и молибдена. При недостатке бора отмирают верхушечные точки роста, головки начинают загнивать, внутри кочерыг образуются пустоты. А если не хватает молибдена – деформируются листья, не образуется головка. При недостатке влаги или переувлажнении замедляется рост растения, соцветия мельчают. Неблагоприятно для цветной капусты сочетание высокой температуры и низкой влажности почвы и воздуха. Оптимальная температура для развития – +15...+19°C.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>&#160; &#160; В цветной капусте в 2 раза больше железа, чем в зеленом горошке, перце, салате, и в 3 раза – чем в кабачках и баклажанах.</p> <p>&#160; &#160; Благодаря наличию легкоусвояемых белков и меньшего количества грубой клетчатки, цветная капуста очень полезна при желудочно-кишечных заболеваниях, а также болезнях печени и желчного пузыря.</p> <p>&#160; &#160; Всего 50 г цветной капусты обеспечивают организм человека суточной нормой витамина C.</p> <p>&#160; &#160; В цветной капусте меньше грубой клетчатки, чем в белокочанной, поэтому она легче переваривается и меньше раздражает слизистую оболочку желудка.</p> <p>Выращивание цветной капусты</p> <p>Лучшие предшественники для цветной капусты – огурцы, лук, ранний картофель, корнеплоды, бобовые травы. Культуру нельзя возвращать на прежнее место ранее 3–4 лет, а также выращивать на участках после редьки, редиса, репы и других крестоцветных.</p> <p>Есть несколько сроков посева цветной капусты. 1. В середине марта на рассаду, которую высаживают в открытый грунт в конце апреля. 2. Посев в теплице 15–25 мая с пересадкой в открытый грунт в июне. 3. В открытый грунт под пленку (конец апреля – начало мая). 4. В открытый грунт без укрытия (конец июня – начало июля). При выращивании рассады важно не пересушить почву (поливать каждые 3–4 дня) и притенять растения.</p> <p>В фазе 2–3 настоящих листочков капусту пересаживают на грядку. Почву готовят заранее: вносят 4–5 кг перегноя, 50–60 г аммиачной селитры, 60–80 г суперфосфата, 40–50 г сульфата калия на кв. м. Схема посадки – 60&#215;35,70&#215;30, 50&#215;40 см.</p> <p>В начале образования головок притеняйте их от жарких солнечных лучей. Для этого надломайте 2–3 верхних листа или завяжите их в пучок. Это поможет сохранить светлую окраску капусты, необходимую плотность и вкус соцветия.<br />Подкормка</p> <p>В течение сезона цветную капусту 2–3 раза подкармливают, особенно если в почве мало питательных веществ. Первый раз – через 10–12 дней после высадки рассады азотным удобрением (20–25 г/кв. м действующего вещества).</p> <p>Второй – через 10–15 дней, и третий – в начале формирования головок (фосфорнокалийным удобрением, по 25–35 г/кв. м действующего вещества). Эффективны корневые подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами (Террафлекс, Кемира, Мастер), а также внекорневые (препаратами Спидфол, Рексолин, Вуксал). Количество поливов зависит от погодных условий. На кв. м обычно расходуют 20–30 л воды в первой половине вегетации, и 30–40 л – во второй. Цветную капусту необходимо вовремя окучивать и рыхлить.</p> <p>Защита</p> <p>Из вредителей наиболее распространены капустная тля, муха, совка, моль. Для борьбы с ними нужно соблюдать севооборот, удалять сорняки и послеуборочные остатки. Можно опрыскивать инсектицидами.</p> <p>Для борьбы с капустной мухой растения посыпают смесью табачной пыли и древесного пепла (извести-пушонки) из расчета 100–200 г/10 кв. м.</p> <p>Из болезней наибольший вред наносит кила, черная ножка и сосудистый бактериоз. Возбудитель килы капусты развивается только в почве с повышенной кислотностью, поэтому ее нужно предварительно произвестковать. Также можно опудрить растения и грунт древесным пеплом. Для борьбы с сосудистым бактериозом применяют предпосевную химическую или термическую обработку семян.</p> <p>Уборка и хранение</p> <p>Головки убирают выборочно, по мере созревания. Если упустить время, они распадаются на отдельные соцветия. Срезают их вместе с 3–4 розеточными листьями, которые защищают головку от механических повреждений и позеленения.</p> <p>Позднюю капусту, не успевшую полностью сформировать головки, можно дорастить. Для этого отбирают растения с хорошо развитыми листьями (не менее 20) и головками, диаметром около 5 см. С комом земли их переносят в парники или теплицы, устанавливают вплотную друг к другу в предварительно пролитые водой борозды глубиной 15 см и прикапывают. На 1 кв. м размещают 30–40 растений. Доращивать цветную капусту нужно в темноте. Растения закрывают деревянными щитами, соломенными матами, темной пленкой или спанбондом. По мере похолодания мульчируют опилками или листьями, слоем в 20–25 см. В теплице поддерживают температуру +4...+5 град, и влажность воздуха в пределах 85–90%.</p> <p>Выбираем сорт цветной капусты</p> <p>Альфа</p> <p>Гибрид очень раннего срока созревания. Дает урожай через 56–60 дней после высадки рассады. Головка белая, плотная, гладкая.</p> <p>Мовир-74</p> <p>Сорт раннеспелый. Головка белая, округло-плоская и круглая, средней величины или крупная, диаметром 12–23 см. Максимальная масса – 1380 г. Вкусовые качества высокие. Холодостойкий и жаровыносливый сорт. Отзывчив на поливы.</p> <p>Яко</p> <p>Среднепоздний, созревает в короткий срок: от высадки рассады до уборки урожая – 55–65 дней. Головка твердая, массой 650–820 г. Высокоурожайный сорт; выведен специально для летнего и осеннего выращивания.</p> <p>Консиста</p> <p>Поздний сорт: от высадки рассады до уборки урожая проходит 75–90 дней. Головка большая и твердая, массой 550–820 г. Хорошо переносит легкие осенние заморозки.</p> <p>Осенний гигант</p> <p>Поздний сорт. Вегетационный период – 200–220 дней. Головка очень плотная, белая, массой до 2–2,5 кг.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:50:37 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>В нашей семье очень любят баклажаны, и я ежегодно выращиваю их через рассаду.</p> <p>Баклажан хорошо плодоносит, если, начиная с десятидневного возраста, рассада развивается при коротком световом дне. К тому же от момента появления всходов до высадки растений должно пройти не менее 70 дней. Я высаживаю трехмесячную рассаду. К этому моменту растения имеют мощную корневую систему, крепкий стебель, 6–8 крупных листьев, а также бутоны и цветы. Иной раз высаживаю с крошечными завязями. Баклажаны прекрасно приживаются даже в открытом грунте и выдерживают кратковременные похолодания до 0 °C (при условии укрытия пленкой или спанбондом).</p> <p>Посев</p> <p>К покупному грунту обязательно добавляю крупнозернистый прокаленный песок и Вермикомпост (2 части на 10 частей грунта). В нем повышенное содержание фосфора, который необходим баклажанам.</p> <p>Готовлю отдельные стаканчики, проливаю грунт ВермиКофе и по одному высеваю сухие семена (если они покупные, то обрабатывать не нужно). Накрываю стеклом или поликарбонатом и ставлю в теплое место, с температурой не ниже +23...+25 °C. При таком режиме всходы появляются на 5–7-й день. Если температура более низкая, процесс может затянуться до двух недель.</p> <p>По мере появления всходов переставляю стаканчики под лампу. Расстояние между ней и ростками должно быть не более 20 см. По мере роста растений лампу приподнимаю.</p> <p>Уход</p> <p>Поскольку корневая система у баклажанов развивается очень медленно, первые две недели поливаю исключительно теплой водой под корень, а уже потом – в поддон. Грунт должен быть всегда чуть влажным, но не мокрым. Раз в неделю вместо полива опрыскиваю рассаду по листьям раствором ВермиКофе.</p> <p>Первую неделю после появления всходов поддерживаю температуру воздуха в пределах +16 °C, чтобы рассада не вытягивалась. А как только появляется первый листочек, повышаю ее до +24 днем и +19 ночью. Такой режим поддерживаю до высадки в грунт.</p> <p>Что касается короткого светового дня, позволяющего получить урожай на две недели раньше, то после появления первого настоящего листочка накрываю рассаду коробками с 18 часов и до 7–8 утра.</p> <p>По мере роста переваливаю рассаду в более крупные емкости (сначала 400, а затем 600–700 мл). Расставляю так, чтобы листья соседних растений не соприкасались. После этого опрыскиваю Эпином, чтобы помочь баклажанам справиться со стрессом и быстрее нарастить корневую систему. Не забываю о хорошем освещении.</p> <p>Закаливание</p> <p>Как только позволяет погода, выношу баклажаны на улицу для закалки и привыкания к солнечному свету. Сначала только во второй половине дня, когда воздух достаточно прогреется, а солнце уже не такое жгучее (иначе могут появиться солнечные ожоги). А через недельку смело выставляю на весь день. Как только ночью потеплеет до + 10 °C, переношу рассаду в неотапливаемую теплицу и расставляю на столе (на земле еще холодно). Дополнительно на ночь укрываю растения спанбондом. После того, как почва в теплице прогреется до + 15 °C, высаживаю рассаду. В открытый грунт – на 1–1,5 недели позже. Ставлю дуги и укрываю пленкой или спанбондом.</p> <p>Важное условие для выращивания любой рассады – держать «ноги» в тепле, а «голову» в холоде. Тогда она будет коренастой, с хорошей корневой системой. Поддоны с рассадой я ставлю на листы пенопласта, которые, в свою очередь, лежат на деревянных брусках. Таким образом, создаю воздушную подушку между холодным подоконником и стаканчиками с рассадой.</p> <p>Сроки по лунному календарю</p> <p>По лунному календарю астролога, доктора сельскохозяйственных наук Валерия Матвеева, лучшие дни для посева на рассаду семян баклажана – вторая половина дня 15 февраля, 16–17 и 21–22 февраля.</p> <p>Как укоренить пасынки баклажанов</p> <p>Можно укоренить пасынки баклажанов и вырастить из них полноценные растения.</p> <p>Для этого я в прошедшем сезоне обломала три боковых побега баклажана и высадила их в грунт, смешанный со стружкой и пролитый ВермиКофе (отличное средство для укоренения). Накрыла обрезанными пластиковыми бутылками и, пока не появились новые листочки, опрыскивала через горлышко раствором этого же препарата. Занял процесс укоренения всего две недели.</p> <p>Затем я выкопала один пасынок и увидела, что на стебле отросли крепкие молодые корешки. В плодоношение эти растения вступили чуть позже своих собратьев, выращенных обычным путем, но дали полноценный урожай.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:48:30 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Использовать органику летом очень просто. А что делать зимой? Но ведь наверняка у вас остается много пищевых отходов, бумаги, картона? Попробуйте заняться производством биогумуса прямо в квартире. Для этого вам потребуются ЭМ-препараты Сияние или Байкал ЭМ-1, черви (дождевые, калифорнийские или Старатель) и контейнеры.</p> <p>&#160; &#160; Очистки овощей (картофеля, моркови, свеклы, редьки), кожуру цитрусовых, бананов, корки арбузов, дынь, шелуху семечек предварительно измельчите в мясорубке или блендере. Проверьте полученную массу на предмет наличия влаги: плотно сожмите в кулаке. Если появится вода, органику придется посушить. Для этого подойдут опилки или измельченный картон, которые нужно смешать с измельченными отходами. В подготовленную смесь добавьте ЭМ-препарат Сияние-3 (на 3–4 л органики – 1 ст. л. с верхом) и перемешайте.</p> <p>&#160; &#160; Поместите смесь в ведро или контейнер с предварительно насыпанными на дно опилками слоем в 2–3 см. Выдержите неделю при комнатной температуре. За это время бактерии частично ферментируют органику. Правильно приготовленная должна иметь запах квашеной капусты. Если она попахивает гнилью, то это говорит об излишней влажности.</p> <p>&#160; &#160; Смешайте органику с почвой (в соотношении 1:3), в которой содержатся черви, засыпьте в контейнер, накройте крышкой (она должна плотно прилегать к емкости, чтобы черви не могли выползти наружу). Обязательно сделайте несколько маленьких отверстий для вентиляции или 2–3 раза в день открывайте крышку для проветривания. По мере переработки червями органики добавляйте в емкость новые небольшие порции ферментированных отходов.</p> <p>&#160; &#160; После того, как контейнер заполнится биогумусом полностью, устройте червям «голодовку» на 7–10 дней. Затем положите немного корма в одном углу. Там соберутся почти все взрослые особи. Переложите их в следующий контейнер. Молодые черви и коконы останутся, их можно понемногу подкармливать и через 1–1,5 месяца повторить процедуру с переселением.<br />&#160; &#160; Полученный биогумус подсушите и просейте. Им можно подкармливать комнатные растения и рассаду. Добавлять в лунки при посадке рассады и саженцев. Сыпать в бороздки при посеве семян, мульчировать им грядки.</p> <p>Другой способ: вертикальный червятник</p> <p>Органику в смеси с почвой можно засыпать не в отдельные емкости, а устроить вертикальную конструкцию. Возьмите обычный ящик для фруктов с решетчатыми стенками и дном. Стенки укройте белым полипропиленовым мешком, дно полностью не закрывайте (см. фото). Поставьте конструкцию в подходящего размера поддон. Если почва имеет кислую реакцию, добавьте мел или доломитовую муку. Заполните первый ящик. Когда биогумус в нем будет готов, поставьте наверх второй такой же. Смысл вертикального червятника в том, что при увеличении количества ярусов взрослые черви (а затем и вышедшие из коконов) поднимаются в верхние ярусы вслед за кормом, а внизу остаются ящики с чистым биогумусом. После просеивания получите готовый к применению продукт.</p> <p>Чтобы влага испарялась медленнее, накройте конструкцию полиэтиленовой пленкой. Поскольку зимой в квартире воздух очень сухой, то раз в неделю поливайте ваш червятник. Объем воды зависит от числа ярусов (обычно это 1–2 л). Как вариант, положите на верхний ящик влажную ткань. Как только она подсохнет – пришло время увлажнить смесь в контейнере.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:47:06 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Рассада земляники фриго совершенно не похожа на привычные нам растения – каждый экземпляр представляет из себя лишь зачаточные листочки с корнями.</p> <p>Рядовому садоводу вряд ли удастся получить такую рассаду в домашних условиях – очень уж специфична технология. Поздней осенью хорошо развитые розетки 1-го и 2-го порядка на усах выкапывают, удаляют побеги и листья, кроме небольших молодых вокруг точки роста, очищают корни от земли (не моют и не укорачивают), сортируют по классам (в зависимости от диаметра шейки) и помещают в специальные холодильники в герметичной упаковке. В холодильнике должна поддерживаться отрицательная температура в довольно узком диапазоне: от 0 до -2°C и постоянная влажность 90%.</p> <p>Вот поэтому рассада фриго, мягко говоря, недешева. Но затраты на ее приобретение очень быстро окунаются. Например, всем известно, что весенние посадки обычной земляники часто «выпадают» из-за жары и сухости, а фриго приживается очень быстро и совершенно без проблем. Ведь корни хорошо развиты, а надземная часть почти ничего не испаряет.</p> <p>К тому же можно создать «ягодный конвейер», высаживая рассаду в разные сроки. Например, если сажаете растения в мае, отсчитывайте месяц до цветения и еще столько же до плодоношения. Последняя партия должна быть высажена не позднее середины июня, чтобы пик урожайности не пришелся на начало сентября, когда ночи будут уже холодными.</p> <p>Рассаду фриго нужно высаживать сразу же после размораживания во влажную почву или на следующий день после обильного дождя. «Сердечко» должно находиться выше уровня почвы. Первые 10 дней после посадки необходимо поддерживать почву в достаточно влажном состоянии, а затем при отсутствии дождей поливать лишь один раз в 4–5 дней.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:45:56 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Количество названий сортов томатов в настоящее время просто огромно и постоянно увеличивается. Но это не означает, что растет сам ассортимент сортов. Многие семеноводческие фирмы и частные коллекционеры таким образом пытаются придать большее разнообразие своим каталогам, создавая видимость оригинальности сортов.</p> <p>Сорта-«близнецы»</p> <p>Некоторые выписывают семена из других стран и переводят названия сортов каждый на свой лад. Поэтому к нам в руки в один год попадают одни и те же сорта, но с разными названиями.</p> <p>Каждый сезон и я сталкиваюсь с такой проблемой. Покупая новый сорт, обнаруживаю потом в своей коллекции пару-тройку «близнецов». У меня более пятисот сортов, но на неповторимость претендуют около трехсот.</p> <p>Некоторые утверждают, что, имея одинаковые описания, сорта разнятся по вкусу. В корне с этим не согласна. Просто один и тот же сорт при разных погодных условиях и уж тем более при разной агротехнике имеет совершенно разный вкус.</p> <p>Очень многие выращивают помидоры. Многих они покорили разнообразием форм, расцветок, размеров и вкусов. Кто-то любит выращивать уже проверенные, урожайные сорта, а кто-то новые, необычные. Я отношусь ко вторым.</p> <p>Суперчерри</p> <p>Мои любимые черри в прошлом сезоне я не успевала перерабатывать! Эти помидорчики хороши и в консервированном виде, и свежие.</p> <p>Необычным вкусом, фруктовым, а не помидорным отличились Черри Сафари и Иссис Канди.</p> <p>У меня три сорта полосатых черри. Черри Зебра, Черри Сафари и Черри Кумато. Сначала, пока они были зеленые, я решила, что это один и тот же сорт. По мере созревания проявились различия.</p> <p>Самым крупным и плотным оказался Черри Зебра. Сейчас продегустировала его в засолке. Очень хорош.</p> <p>Черри Кумато был чуть мельче и светлее, основная окраска розовая. Плоды тоже хорошие, вкусные и в заготовках остались такими же.</p> <p>Вкус Черри Сафари в свежем виде – это нечто.</p> <p>Очень вкусными, обильно- и долгоплодоносящими оказались Миниголд и Гераниум Кисс, или, как его называют любители, Поцелуй Герани. Не отставала от них и Смородина белая.</p> <p>Экзотические сорта томатов</p> <p>Существует мнение, что экзотические сорта не могут быть уж очень урожайными. В этом году я впервые сеяла Кремовую сосульку и Синий (Osu Blu). По количеству плодов они дали фору многим, считающимся урожайными сортам. Синий чем-то был похож по вкусу на Черри Сафари.</p> <p>Для консервирования</p> <p>В прошедшем сезоне я открыла для себя Сирену, У этого сорта очень плотные и лежкие плоды. Когда я достала помидор из банки, то даже смогла разрезать его ножом. На следующий год замариную их больше. Ведь можно в салаты, гае используется маринованный огурчик, добавить и помидорчик.<br />В летние салаты</p> <p>Летние салаты со свежими помидорами – кто же их не любит? Особенно если они яркие и разноцветные. Ну а вкус – это само собой. Очень порадовали «солнечные» сорта оранжевой окраски: Амана Оранж, Одуванчик, Самсон, Оранжевый гигант.</p> <p>Из зеленоплодных самой крупной и вкусной была Малахитовая шкатулка.</p> <p>И вот вам целая радуга: Сахарный бизон (красные томаты), Розовый Фламинго (розовые), Вишня Белая (белые), Аметист (черные), Золотая Королева (желтые). Когда я угощала гостей салатом, они все допытывались, что же в нем еще, кроме помидоров (!), перца и лука.</p> <p>Хороши для фаршировки</p> <p>Очень многие сорта томатов имеют полупустые семенные камеры, У меня тоже есть такие. Их удобно использовать для фаршировки. Это Иллюзия (желтые томаты), Мещанская начинка (красные), Форшмак и Страйпет стаффер (полосатые), которые тоже оказались близнецами. Думаю, к ним можно отнести и Этуаль – грушевидный, гофрированный томат.</p> <p>А что в планах?</p> <p>Каждый год я выращиваю очень много томатов-новинок, стараюсь планировать на посев те, аналогов которым не встречала.</p> <p>Я выращиваю свои томаты в открытом грунте, не злоупотребляя химией. Использую средства защиты очень редко, только в крайнем случае, если вдруг пропущу какие-нибудь профилактические мероприятия. И каждый раз удивляюсь выносливости и жизнелюбию томатов.</p> <p>В прошедшем сезоне высадила из теплой гряды рассаду в начале июня. После высадки там случайно взошло одно растение сорта Медвежья лапа. Я оставила его, иногда забывая поливать. Не пасынковала. Он просто стелился по гряде. Когда ночи стали холодными, гряду накрывала. Конечно, при таком уходе он не успел реализоваться полностью. Но тем не менее дал четыре полноценные кисти.</p> <p>Это сподвигло меня на новые эксперименты: в этом году после высадки рассады из гряд посею в одной из них ранние штамбовые помидоры, в другую – более крупные детерминантные сорта, в третью – сорта с плотными плодами для более длительного хранения типа Сирены, Маруси, Юхаса.</p> <p>Кстати, Маруся и Юхас также похожи между собой совершенно. Долго хранятся грушевидные помидоры, например Трюфели всех расцветок, Их тоже посею в третью гряду. Но пока эго только планы... А вообще о помидорах я могу говорить бесконечно.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:44:08 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Большим подспорьем в прошедшем году стала для меня теплая грядка. Моя мама давно сеет на такой помидоры. Но я раньше относилась к этому снисходительно – сорта-то у нее все простые, обычные ранние.</p> <p>В этом году, из-за невозможности разместить в доме всю рассаду, и я решилась на этот шаг. Каково же было мое удивление, когда растения из «уличной» рассады плодоносили гораздо обильнее, чем те, что были посеяны дома. Причем и по срокам не уступали домашней рассаде, а даже наоборот. Это при том, что сорт и тут и там был один и тот же.</p> <p>Для грядок мы сколотили короба шириной 70 см и длиной 3,5 м. Навозили туда коровьей зимней подстилки, остатки разной ботвы с огорода. Сверху уложили слой грунта в 25–30 см.</p> <p>Я пролила грядки теплой водой и накрыла рамами. Чтобы не было щелей, обила сверху мешковиной. Вторую гряду внутри обила пленкой. Разницы не заметила. Земля быстро прогрелась.</p> <p>По ширине в короба убирается четыре 5-литровые бутыли из-под воды, а в длину – одиннадцать. У бутылок обрезала дно. Под каждой сделала лунку и посеяла по 5–8 сухих семян томатов, полила теплой водой и накрыла бутылками. Сверху положила старые оконные рамы и накрыла лутрасилом. Схему с названиями сортов начертила в тетради.</p> <p>Все это было сделано 20 апреля. Неделю я практически не открывала грядки. Лутрасил снимала утром, а вечером опять укутывала посадки. К концу месяца все помидоры взошли.</p> <p>После всходов открутила крышки на бутылках. С наступлением тепла поэтапно «раздевала» гряды, В начале июня помидоры высадила в открытый грунт, практически все они были с бутонами и цветками. В то время как некоторые, посеянные в доме, были высажены даже без намека на бутоны.</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:36:12 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Когда речь заходит о создании сада в деревенском стиле, одно из национальных растений, которое разум почти автоматически выдаёт в качестве первоочередного – привычная глазу рябинушка. Потом уже вспоминаются берёзы или сирени, но рябина опережает их практически всегда. Причём, на первый взгляд, критерий отбора растений для такого сада достаточно прост: они должны быть одновременно не слишком «правильными» что ли, не слишком прилизанными, но в то же время и не совсем уж заштатными, обитающими за ближайшей околицей. Не должно быть ярких или крупных цветов, прямых штамбов и геометрически выверенных форм кроны, соответствующих ухоженным садам знати. Всего этого и нет у рябины. А что так манит нас к этому нехитрому растению? Вроде и ствол не слишком прямой, и крона не совсем правильная, с видимой асимметрией и прогалами, ну а цветение и вовсе приходится на ту пору, когда луговое разнотравье начинает переливаться буйством красок...</p> <p>Что же так привлекает нас в этом растении? Может, алые кисти плодов, словно бусы, развешанные по ветвям? Или необычной формы листва, не похожая ни на одно из растений среднерусской полосы? Или общий облик не слишком высокого и, я бы сказал, соразмерного человеку дерева? Когда в последние дни осени полыхнёт оно ярким пламенем, да так что издалека видно... Есенинские стихи про «костёр рябины красной» останутся в памяти ещё не одного поколения.</p> <p>А может, эта любовь к рябине уже где-то в нашем подсознании? Пожалуй, что рябина была одним из первых деревьев (ну, наверное, наряду с лесной яблоней), плоды которых использовали в пищу наши первобытные предки. Конечно, не слишком вкусна поначалу, зато обильно и почти ежегодно плодоносящая, да ещё (как мы теперь уже знаем) сильно полезная, благодаря витаминам и прочим составляющим. Та далёкая, интуитивная потребность в ярких плодах сегодня превратилась в стойкую привязанность ко всему растению.</p> <p>И теперь оно нам нравится уже не только за свои полезные качества, но и просто за красоту. Красоту блестящей коры цвета охры, крупные непарноперистые листья, гроздья плодов и яркое осеннее убранство листвы...</p> <p>Название рода, по всей видимости, происходит от кельтского слова sorb – горький, терпкий, и указывает на вкус плодов. Видовое название, данное Карлом Линнеем выводится от латинского слова aucupium – птицеловка (avis – птица, capere – ловить), ведь плоды рябины ещё в стародавние времена использовались для приманивания птицы в расставленные ловушки.</p> <p>Конечно, скажете вы, это всё относится только к одному из многих десятков видов (некоторые насчитывают до 100 видов), составляющих род рябина, – рябине обыкновенной (Sorbus aucuparia). И будете абсолютно правы, ведь именно этот вид является типичным представителем лесов не только Средней полосы России, но и всей Сибири, распространяясь до Дальневосточных окраин материка. За столетия пристального внимания к этой культуре наши предки нашли в природе и отобрали сладкоплодные формы, давшие начало группе сортов, объединённых под именем Невежинских рябин: красной, жёлтой и кубовой. На рубеже XIX и ХХ веков внимание рябине уделил И. В. Мичурин, создавший ряд сортов, пользующихся спросом и по сей день: Мичуринская Десертная, Гранатная, Ликерная, – далеко их не полный перечень. Надо отметить, что насыщенная тёмно-вишнёвая окраска первых двух сортов и жёлто-оранжевая последнего, делает эти растения ещё и декоративным украшением сада. Сорта Бурка, Титан, Алая Крупная, Вефед появились во второй половине прошлого века, ещё более расширив ассортимент плодовых рябин, причём последний сорт считается одним из лучших по вкусовым качествам. Внимание селекционеров к этой культуре связано с высокой устойчивостью рябин к неблагоприятным условиям произрастания, в первую очередь с очень высокой зимостойкостью. Даже после морозов в -40 °С наблюдается нормальное цветение и образование плодов. При скрещивании р. обыкновенной с азиатскими видами в Европе были получены сорта, объединённые под названием р. Арнольда (S. x arnoldiana), отличающиеся различной окраской плодов. Многие названия сортов прямо указывают на цвет ягод: Apricot Queen, Coral Beauty, White Swan, Golden Wonder. Пока многие из них ещё не испытаны в условиях Нечерноземья, но вот сорт Golden Wonder уже несколько лет растёт у меня на участке и по темпам развития не отстаёт от российских рябин. Последние три года также растёт у меня и новый сорт Eastern Promis, отличающийся крупными почками в опушении рыжего войлока. Его изящные вытянутые листья до 20 см длиной образованы мелкими простыми листочками, выдающими азиатское происхождение одного из родителей. Обещает стать небольшим симпатичным деревцем с розовыми плодами.</p> <p>Если не внедряться глубоко в систематику рода рябина, то можно отметить, что он делится на две секции, которые даже неспециалистами очень легко определяются по строению листа.</p> <p>К одной из них принадлежат р. обыкновенная, азиатские и североамериканские виды, у которых листовая пластинка непарноперистая. Другая секция объединяет европейские рябины. Виды, её составляющие, несут цельную листовую пластинку с пильчатым краем (несколько похожую на лист ольхи). Особо стоит отметить необычную красоту сорта Magnifica р. мучнистой (S.aria): молодые листовые пластинки с обеих сторон покрыты почти белым густым войлочным опушением. Пока не пощупаешь листья, трудно поверить, что это создание природы, а не причуды мастера-постижёра.</p> <p>Коллекция рябин для меня – не просто накопленное число таксонов или некий набор названий. За многими стоят интересные истории. Например, есть ещё один вид, р. девонская (S.devonensis), произрастающий в графстве Девон в Великобритании. Столица Девона – Эксетер и Ярославль – города-побратимы, и в очередную поездку туда я раздобыл черенки этой рябины. Интересно, что привитые на подвои рябины обыкновенной, они замечательно растут и получившееся растение живёт в дружбе само с собою. Думаю, что в очередной приезд наших английских друзей я подарю лучший саженец Дому дружбы и он станет неплохим символом наших отношений.</p> <p>Поскольку обе секции – близкие родственники, то они легко скрещиваются, давая новые декоративные формы. Именно таким путём природного скрещивания возникли р. промежуточная, или шведская (S. x intermedia) и р. тюрингская (S. x thuringiaca), листья которых несут в себе признаки обеих секций. У листьев шведской рябины поверхности различны, как у мать-и-мачехи: верхняя часть кожистая, гладкая, блестящая, а вот нижняя опушённая и мягкая на ощупь. Для р. тюрингской известна (и неплохо себя зарекомендовала в условиях Ярославской области, как абсолютно неприхотливая) пирамидальная форма (f. fastigiata), найденная в Англии в 1907 году. Изящные удлинённые листья и компактная крона делают её незаменимой для посадок в небольших садах. Впрочем, достойна похвалы и одноимённая форма и р. обыкновенной, которая также отличается сдержанным ростом и очень тёмной крупной листвой.</p> <p>Хочу отметить существование двух плакучих форм р. обыкновенной, некогда замеченных человеком и сохранённых для нас. Первая форма – S.aucuparia f.pendula известна довольно давно, вторая f. pendula variegata, отличающаяся светлым окаймлением мелких зубчиков простых листочков, появилась относительно недавно и всё ещё является редкостью в наших садах. Обе формы размножаются исключительно прививкой на штамбы рябины обыкновенной разной высоты, что позволяет в буквальном смысле «конструировать» растение, каждый раз создавая его для решения конкретной задачи на конкретном участке. Обе формы отличает завидная зимостойкость, что в сочетании с декоративными качествами даёт им право на широкое присутствие в наших садах.</p> <p>Стоит посадить в саду и некоторые видовые рябины, отличающиеся высокой декоративностью. Не многие смогут опознать рябину в береке лечебной, или глоговине (S.torminalis). Её листья скорее похожи на некрупные листья какого-то экзотического клёна, а отнюдь не на рябиновые. Листья эти настолько жёсткие, что кажутся вырезанными из зелёной жести, осенняя окраска их оранжево-охряная. Также не похожи на привычные нам рябины листья р. ольхолистной (S.alnifolia). В полном соответствии с именем, они напоминают листья ольхи, только чуть более гофрированные. Если осенний окрас листьев видовой рябины не слишком примечателен, то вот сорт Red Bird вспыхнет по осени красными сполохами. Устойчивыми в средней полосе России оказались р. кашмирская (S. cashmiriana), родом из гор на границе Китая, Пакистана и Индии и североамериканская р. красивая (S. decora). Первая представляет собой кустарник около 4 метров высотой, вторая – невысокое дерево, достигающее 10 метров лишь к пятидесяти годам жизни. Листья у них привычны нашему взгляду, только слегка вытянуты.</p> <p>В качестве ботанических редкостей стоит упомянуть три растения, в коих рябина является одним из родителей: одно из них возникло при свободном опылении рябины и кизильника и получило название сорбокотонеастер Позднякова (x Sorbocotoneaster pozdnjakovii). Найдено оно было в Восточной Сибири в середине прошлого века и представляет собой кустарник в 3–4 метра высотой и примерно такого же диаметра. Листья одного растения могут напоминать в разных частях листья то рябины, то кизильника с некоторыми вариациями. Сибирское происхождение, видимо, определило и его хорошее здоровье, в частности, высокую морозостойкость. Другим интересным растением в моей коллекции является также гибрид, полученный при отдалённом скрещивании рябины и ирги – амеласорбус Рациборского (x Amelasorbus raciborskiana), полученный в Польше в 30-е годы прошлого века. Это компактное деревце, листья которого отдалённо напоминают листья р. тюрингской. Особенно привлекают внимание его яркие осенние краски в оранжево-вишнёвой гамме. Наконец, в этом году в коллекции появился гибрид рябины и груши сорбопирус ушковый (х Sorbopyrus auricularis), дающий, судя по описанию, съедобные плоды, похожие на маленькие груши. Так ли это, смогу рассказать вам лишь в следующем году.</p> <p>Практически все перечисленные виды, сорта и формы рябин устойчивы в условиях средней полосы. Конечно, есть и некоторые отличия: р. обыкновенная и всё, что от неё произошло, вместе с высокой морозостойкостью сочетают устойчивость к тяжёлым почвам и терпимость к весеннему подтоплению. Главный недостаток состоит в малой стойкости к летней засухе и, следовательно, указывает на необходимость полива в это время. Рябины ария и промежуточная, в свою очередь, наоборот, хорошо переносят летнюю жару и засуху. Они очень ветроустойчивы (а промежуточная ещё и солеустойчива, что позволяет использовать её в городских посадках).</p> <p>Среди предложений рябин на многих рынках растений можно встретить ещё двух интересных представителей этого рода, выходцев из Японии и Китая – р. Кёне (S. koehneana) и р. Вильморена (S. vilmorinii). К сожалению, зона возделывания этих растений, указанная в руководствах и каталогах, 6–6 а, что соответствует зимним температурам не ниже -23°C. Конечно, вы понимаете, что для нашей полосы зона USDA равняется 4, что соответствует минимальной температуре в -34°C и эти рябины просто обречены на гибель. И пусть никакие уговоры продавцов не усыпляют вашу бдительность. Есть и другие рябины, сходные с этими по внешнему виду, так что поводов для огорчений нет.</p> <p>Дело осталось за малым: определиться в выборе новосёла для вашего участка и отправиться на его поиски. Мне же остаётся только пожелать вам удачи!</p> mybb@mybb.ru (leonid) Sat, 23 Feb 2013 17:29:33 +0400 https://ogorodsad.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28